スキャパレリ 2025-2026年秋冬オートクチュール「Crow B、あるいは後進」。エレオノーラ・デ・グレイ（『スキャパレリ』編集長）によるレビュー RUNWAY マガジン。写真/ビデオ提供: Schiaparelli。

オートクチュールは借用をしない。記憶するのだ ― 意図的に、正確に、あるいは全く記憶しない。参照はデリケートな問題だ。過去を引用することは声明であり、それを繰り返すことは諦めである。本日行われたスキャパレリの2025-2026年秋冬コレクションのプレゼンテーションで、ダニエル・ローズベリーは回顧展でもビジョンでもなく、その中間にある何かを提示した。 後方ドリフト 未来主義を装ったカラスと、その役割の皮肉を理解していたかどうかは定かではないカラス。

この番組は「バック・トゥ・ザ・フューチャー」と名付けられました。しかし、 runway それはタイムトラベルというより、論理の逆転だった。ローズベリー自身の過去のコレクション、そして時折他のコレクションから、衣服、刺繍、形といった様々な要素がそのまま、あるいはほとんど手を加えずに持ち込まれたかのような、記憶だけが革新であるかのように提示された。

予告もされずに演出された別れ

ダニエル・ローズベリーは解雇されたのですか?

通常、クチュールショーの冒頭に送別スピーチは登場しません。ショー自体が辞表のような場合を除いては。しかし、スキャパレリの2025-2026年秋冬コレクションのプレゼンテーションは、まさにその言葉で幕を開けました。ローズベリーは、奇妙に個人的なプロローグで、エルザ・スキャパレリが戦争で分断されたパリを逃れ、ニューヨーク行きの船に乗った1940年の夏を想起させました。1940年XNUMX月、エルザ・スキャパレリは、愛し、故郷と呼ぶようになったパリを離れ、ニューヨーク行きの船に乗り込んだ。それはXNUMX年の終わりを告げるものであり、同時にファッションにおける革命期の終わりでもあった。」と彼は厳粛に書いた。

我々は類似点を見出そうとしているのだろうか？ヴァンドーム広場からマンハッタンへ戻る彼自身の大西洋横断の航海に備えるべきだろうか？オートクチュール自身もひっそりと同じ船に乗り込むかもしれないという重々しい示唆を伴って。確かに壮大なジェスチャーではある。しかし、忘れてはならないのは、このコレクション以上に劇的なものは、そのサブテキストだけだったということだ。

エゴがある。そして 自分自身の仮想的な出発をテーマにしたショーをデザインするそこには、あなたが荷物をまとめてパリを去る決断をしたせいで、パリのクリエイティブな時代が丸ごと終わってしまうという、暗黙のメッセージが込められている。あるいは、誰かがあなたのためにそう決めたのかもしれない。

古いトランクを再び取り出すという決断の理由も、そこにあったのかもしれません。ローズベリーは、最後の「創造」を爆発させるのではなく、過去の作品――中には、過去ではなく、ただ売れ残ったもの――を再考することを選択しました。

売れ残ったものといえば、 アポロンのマントかつては正面に刺繍を施した壮大なデザインとして着用されていました。 夏2022が、今度は後ろ向きに戻ってきた。そう、文字通りだ。かつては中心に据えられ、意図的だった複雑な宝石をちりばめた刺繍が、今やまるで後付けのように背中に垂れ下がっている。これは概念的な逆転を意図したものなのか、それとも単に、何も付け加えるものがないことを最も文字通りに示唆しただけなのか。

スキャパレリアポロクローク 2022年春夏スキャパレリ 2025年秋冬 2026年秋冬 — スキャパレリアポロクロークは、もともと 1938 年～ 1939 年の秋冬向けにデザインされました。
左はスキャパレリの2025-2026年秋冬コレクション。
右：スキャパレリ 2022年春夏コレクション。

カラスとカーディ効果

始めましょう カーディB アイデアではなく、見出しを飾るために演出された幻影。過去のスキャパレリのクチュールショーで発表された、山のような曲線と不吉なカラスを手にした彫刻のような作品を身にまとった彼女の存在は、たとえ意図せずとも象徴的なものに感じられた。彼女は創造力の枯渇のメタファーなのか？ベルベットに覆われた破滅の予兆なのか？コレクション全体が、重厚で芝居がかった、そして新しさを欠いた、まさにそのルックの延長線上にあると解釈しても無理はないだろう。

空虚な未来の鼓動

ショーは、優雅さではなく、むしろ恐怖感を煽るスペクタクルで幕を開けた。宝石に覆われ、解剖学的に正確な人間の心臓が機械化され、リズミカルな動きで脈打っていた。象徴的でも詩的でもない、ただの臨床的な光景だった。

親密さを象徴するクチュールのジェスチャー、あるいは感情への敬意を期待する向きもあったかもしれない。しかし、観客を待っていたのは、心臓病の図とホラー映画の小道具を足して2で割ったようなものだった。重厚で文字通りの黒いドレスに身を包んだこの巨大な臓器は、まるで着られる死体解剖のように胸の上で脈打っていた。別の場所には、同じ心臓が再び現れた。 今回は背中にまるでクチュールが死後の世界に入ったかのように、勢いよく動き回っています。

シュルレアリスムは、機械的な要素に還元されると、そのシュルレアリスム性は失われる。残ったのは不快感と、どこか不自然な野心への不快感だけだった。

後進的な身体と侵害された形態

鼓動する心臓の音に観客は驚いたが、その後の展開は混乱とパロディの境界線を曖昧にした。誇張された色合いで、意図的に形作られた赤いドレスが後ろ向きに登場した。

ガウンの背中には、彫刻のような女性の胸と突き出た腹部が描かれていた。まるで女性の体が物理的に反転され、誤って再接続されたかのようだった。これはジェンダーへの言及だろうか？二元性への言及だろうか？それとも分裂への言及だろうか？おそらくそうだろう。しかし、どれもはっきりとは分からなかった。ただ、間違った方向に折り畳まれた形のグロテスクな文字通りの意味だけが伝わってきた。

知覚に挑戦することと、均整を崩すことには違いがある。これはシュルレアリスムでもなければ、挑発ですらない。深みのない歪曲であり、概念的な思考を装った過去への回想だった。

不在のパレット

ローズベリーは珍しく明晰な瞬間に、このコレクションを「色彩、そして現代性という概念を一切欠いている」と表現した。少なくとも、それは正確だった。白黒、グレーの色合い、そして赤で構成されたショーは、闘牛士のジャケット、コルセットのないガウン、ドニゴールウールといった歴史的な暗示で彩られた視覚的な虚無を提示し、それを未来的だと称した。

しかし、新しいアイデアを削ぎ落としても本質は明らかにならず、空虚さが露呈するだけだ。 ファッションは言語と同様に、時代の流れに乗ったまま進化し続けなければならない。たとえ洗練されていたとしても、繰り返しは啓示のように見せかけることはできない。

ポスト未来、プレアイデア

「スクリーンもAIもテクノロジーもない世界を提案しています」とローズベリー氏は語った。「古い世界…でも、ポスト未来の世界です。」
野心的なアイデアだ。しかし、諺にあるように、「地図は領土ではない」。現状を拒絶しても、必ずしも未来に繋がるわけではない。このコレクションは、緊張感も、摩擦も、探求心も一切感じさせなかった。ただ服をひっくり返し、構造を削ぎ落とし、それが反逆的で、どこかシュールレアリズム的なものだと思わせるだけだった。

しかし、破壊活動にはリスクが伴う。そしてこのコレクションにはリスクはなかった。