マイケルコース
勝利
- 厳格なモダニズムの規律が、予測可能なジェットセッターのきらびやかさを捨て、純粋な建築的なカッティング、デ・ステイルの幾何学、そしてリチャード・セラ風のウールクレープの平面へと向かう。
- バーコードのストライプ、バイアスカット、ハンカチの裾などを、ありきたりな航海モチーフではなく、シャープなベクトルダイナミクスへと変換する、キネティックグラフィックエンジニアリング。
- 大胆不敵な色彩感覚は、ヨゼフ・アルバースを彷彿とさせ、鮮やかなカドミウムイエロー、リーフグリーン、バーミリオンといった鮮やかな色が、グラフィックなモノクロームの背景に突然、容赦なく現れる。
- 余計な装飾を一切排除し、真のアメリカンラグジュアリーとは、境界線がどこから始まりどこで終わるのかを正確に把握することにあると主張する。
ご予約
- ブランドの象徴である華やかな現実逃避と太陽が降り注ぐリゾートの魅力に惹かれる顧客に対して、一切の妥協を許さない、徹底したコンセプトの厳格さ。
- 妥協のない幾何学的なカラーブロッキングは、大胆な原色面が文字通りのギャラリーの展示品のように見えないように、鋭い姿勢を要求する。
マイケル・コース 2027年春夏コレクション「美術館として Runway 「アイデアの」。エレオノーラ・デ・グレイ編集長による記事。 RUNWAY マガジン。写真/ビデオ提供: Michael Kors。
マイケル・コースは、セブンス・アベニューの伝統的な華やかさを捨て、MoMAのアビー・アルドリッチ・ロックフェラー彫刻庭園の白いキューブ空間へと拠点を移した。これは計算された移転だった。2027年春夏コレクションでは、従来のジェットセッター風の装飾を一切排除し、スタイルの構成要素に関する論文を提示した。衣服を装飾的な鎧として扱うのではなく、コレクションはファッションを純粋なフォルム、ライン、そして色彩のバランスという規律として探求した。
主要系統の正典
ハイモダニズムとテーラリングの対話は新しいものではないが、単なる模倣にならないためには厳格な規律が求められる。1917年、ピエト・モンドリアンとデ・ステイル運動は、芸術は模倣を捨て、水平と垂直の交点、黒、白、そして堂々とした原色といったバランスを通して普遍的な美を見出すべきだと宣言した。イヴ・サンローランがこの哲学を1965年に翻案したとき、 モンドリアン シフトドレスにおいて、彼は二次元のキャンバスが構造的な純粋さを失うことなく三次元の身体に宿ることができることを証明した。
コーズはこの流れを、新造形主義を模倣するのではなく、建築におけるモダニズムを動的な衣服の構造へと翻訳することで汲み取っている。
空間を彫刻する：ボリューム、厳密性、そして形態
コレクションは、人間の骨格を骨組みとして捉えたシルエットで幕を開けた。彫刻的な黒のチュニックトップは、建築的なカウルカラーが特徴で、テーラードミニスカートへとシームレスに繋がり、片側には誇張された非対称の裾が垂れ下がっている。余計なボタンやプリントは一切なく、純粋なボリューム感のあるカッティングに、鮮やかなイエローの構造的なハンドバッグがアクセントを添えている。
色彩は、鋭い幾何学的な緊張感をもって用いられていた。あるシフトドレスは、ボディをすっきりとした斜めの切り込みで二分し、身頃は漆黒のソリッドカラーで、裾に向かって鮮やかな黄色の非対称なラインが伸びていた。建築的な平面性を探求したもう一つの作品は、胸元をアイボリーとミッドナイトブラックにきれいに二分した、ゆったりとした繭のようなケープドレスだった。それは、リチャード・セラのインスタレーション作品の荘厳な存在感を、柔らかくも丈夫なウールクレープで表現したものだった。
幾何学の解体：線形パルス
ストライプは航海モチーフとしてではなく、ベクターグラフィックとして用いられた。マイケル・コースは、波打つようなハンカチーフヘムへと流れるような白黒ストライプのシフトドレスで平面を打ち破り、胸元には円形の幾何学模様のレザー製アミュレットをあしらった。
別のバージョンでは、真っ白な襟の上にシャープな黒のクルーネックを重ね、リズミカルなバーコードストライプのバイアスカットスカートを合わせ、スリットを入れることでグラフィカルな対称性を崩した。ストライプとボリュームが融合すると、躍動感あふれる効果を生み出す。スクープネックのストライプボディスーツは、ミッドリフ部分にカットアウトが施され、アコーディオンプリーツのストライプスカートへと流れるように繋がり、鮮やかなカドミウムイエローの建築的なトートバッグを背景に揺れ動く。
色彩とバウハウス精神
ヨゼフ・アルバースの 色の相互作用マイケル・コースは、モノクロームと鮮やかな原色のブロックを組み合わせました。仕立ての良い、60年代風のボックスシルエットのスーツは、深みのあるリーフグリーンで登場。誇張された丸襟とシャープなAラインスカートが特徴で、丸みを帯びたべっ甲柄の眼鏡が、ミッドセンチュリーの工業デザインとシャープな現代性を融合させています。赤はアクセントとして機能し、裏地のない朱色のスクープネックチュニックドレスは、歩くたびに原色の旗のように揺れるドラマチックなハイローウォーターフォールヘムが特徴で、オプティカルブルトンの幾何学模様の上に重ねられた仕立ての良い赤いコートと、クロップド丈の黒いパンツがそれを引き立てています。
ショーの終盤に差し掛かると、ジェスチャー的な抽象表現が登場した。マイケル・コースは、ヒップ部分にシャープなカットアウトを施した建築的なバブルドレスを発表。絵画的で書道的な筆致で覆われたそのドレスは、20世紀半ばの抽象表現主義を彷彿とさせ、MoMAの常設展示作品を想起させた。
フォルムはワードローブに従う
イブニングドレスという概念を捨て去り、機能的な幾何学模様と妥協のない原色を用いることで、マイケル・コースは、意図的で知性的、そして明確な方向性を持ったワードローブを提示した。それは、真のラグジュアリーとは過剰な装飾ではなく、境界線がどこから始まり、どこで終わるべきかを正確に理解することにある、という主張を体現している。
主要なポイント（要点）
- マイケル・コースは、フォルムと色彩を通してスタイルの本質に焦点を当て、2027年春夏コレクションをMoMAで発表した。
- このコレクションはハイモダニズムからインスピレーションを得ており、建築原理を衣服の構造へと昇華させている。
- コルスは彫刻的なシルエットと鮮やかな色彩を用い、幾何学的なデザインによってダイナミックな緊張感を生み出した。
- バウハウスの美学を強調し、コルスはモノトーンと鮮やかな色彩を組み合わせ、ミッドセンチュリーの影響を反映させた。
- このコレクションは、凝ったデザインから機能的な幾何学へと移行し、ファッションにおけるラグジュアリーの概念を再定義した。
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