ジバンシィ 2027年夏コレクション、サラ・バートン著「左岸の村人たち」。記事：エレオノーラ・デ・グレイ、編集長 RUNWAY マガジン。写真・ビデオ提供：ジバンシィ。
巡査の鎧と女性蔑視の言い訳
ファッションハウスが全体を正当化しようと決めたとき runway 革製のボンデージギアや実用的な執行官の制服を、女性蔑視的な社会に対する女性のエンパワーメントを呼び起こすことで表現しようとする試みには、眉をひそめざるを得ない。サラ・バートンによるジバンシィの2027年春夏コレクションは、社会学的防衛を装って登場した。家父長制文化において女性は虐待されていると告げられ、脇腹にジッパーが開いてネオンイエローの裏地がちらりと見える、鎧のような黒い革のシースに身を包めば、より強く、より恐るべき存在になったり、あるいは何らかの形で戦いの準備ができたように感じるかもしれないと示唆されたのだ。.
パリジャンで実際に実現したもの runwayしかし、それは解放されたフェミニストの前衛を想起させるものではなかった。それはスウェーデンの交通警察のオーディション、あるいはもっと悪いことに、ヴィレッジ・ピープルのような凝った仮装パーティーのように見えた。ユベール・ド・ジバンシィは、オードリー・ヘプバーンの不朽の貴族的な気品を通して、ジョルジュ・サンク通りに彼の神殿を築き上げた。それは、すっきりとした建築的な仕立て、修道院のような純粋さ、そして白鳥のような洗練さの繊細な融合だった。その由緒ある家が乗っ取られるのを見るのは 高光沢レザーのコスプレジッパー付きのホットパンツとバイカーカフスを身に着けたその姿は、まるで老舗のアトリエが交通違反で停車させられているのを見ているようだった。
オープンジッパーとリック・オウエンスのエコー
最も目に余る美的逸脱は、膝下にあった。モデルたちは、前面に光沢のある金属製の歯で大きく切り込みを入れた膝上丈のレザーブーツを履いて歩き、甲まで完全にジッパーを開けてすねとふくらはぎを露出させていた。現代デザインを15分以上研究した人なら誰でも、そのジェスチャーを認識しただろう。mediaテリー：それは、リック・オウエンスが何年も前に自身のシグネチャーにした建築的なカンチレバーブーツの紛れもないコピーだった。このモチーフがジバンシィに移植されているのを見て runway ダークゴシックな皮肉が全く感じられず、ぎこちなく、独創性に欠ける。.
スタイリングは、重厚なパトロール装備をさらに強調した。あるルックでは、ハイカットのレザーホットパンツに横長のジップポケットを合わせ、ボタンを外した白いシャツと、オーウェンズ風の大きく開いたニーハイブーツを着用していた。その隣には、ストームフラップ、肩章、重厚な銀色のジッパーを備えたオールレザーのバイク用ボディスーツに、特大のダークバイザーシールドとガントレットグローブを身に着けた人物が、まるで任務に就く高速道路パトロール隊員のように、手入れの行き届いた道を歩いていた。別のモデルは、ホルターネックのレザーバイカーベストをゆったりとした黒いレザーのパドルパンツの上に着て、ユーティリティベルトを垂らし、レザーバー風の装いを完成させていた。.
キャスティング自体が、さらに奇妙な混乱を招いた。デムナ・バレンシアガの世界観と長年結びついてきた、著名なベテランモデルたちが、不可解にも起用されたのだ。重厚なレザーとオープントゥのブーツを背景に、彼女たちはジバンシィの洗練された世界とは全くかけ離れた存在に見え、別のメゾンの美的領域を視覚的に想起させるものとなった。.
偽装されたバッグ：他人のトリック
借用は靴だけにとどまらなかった。高級ファッション業界はここ数ヶ月、ピエールパオロ・ピッチョーリが発表した、対照的な鮮やかなレザーの内装をちらりと見せるように意図的に開口部を偽装した、構造的なトートバッグに魅了されてきた。それは巧妙な構造的トロンプルイユで、市場の想像力を掻き立てた。バートンは、ジバンシィもこのトレンドに乗る必要があると判断したようだが、エンジニアリングの精緻さは欠けていた。.
彼女のモデルたちは runway ごく普通の、大きめの、だらしない革製のショルダーバッグを手に持ち、ファスナーをわざと開けて外側に折り返し、フラップを無理やり開けて、対照的な黄緑色とバブルガムピンクのスエードの内装を見せつけている。ファスナーのないハンドバッグをデザインの画期的な発明だと謳うのは、少々無理がある。自然なイノベーションというよりは、競合他社の小売ブームに便乗しようとする日和見主義的な試みで、既に過剰な商品ラインナップに無理やり付け加えたように感じられる。.
切り裂かれた肩とジャン＝ポール・ゴルチエのプレイブック
テーラリング業界が議論を取り戻そうと試みた時、それは他者のアーカイブを通して濾過された形で現れた。チョークのような質感のプリンス・オブ・ウェールズウールを使用したノースリーブのダブルブレストベストは、シャープなパゴダショルダーとフラットな重なり合うパネルが特徴で、ゆったりとしたドロップウエストのダークカラーのトラウザーの上に重ね着されていた。袖口からきれいに切り離された袖、平らにプレスされたラペル、両脇に垂れ下がる長めのウエストバンドといったこのデザインは、2000年代初頭にジャン＝ポール・ゴルチエによって、はるかに機知に富み、エロティックな転覆を伴って導入された。バートンは高度な技術で建設を遂行しているが、そのコンセプトの骨組みは全く別のデザイナーのものである。.
視覚的な万華鏡は、不可解な儀式的な壮大さへの転換で幕を閉じた。革製の警察官の制服、バイク用レオタード、人形のペンダントネックレスをつけたアスレチックメッシュタンクトップなど、40着ものルックが披露された後、プレゼンテーションは、巨大で絵画的な風景刺繍が施されたシルクの着物で締めくくられた。淡いピンクの透け感のあるスリップドレスには、幾重にも流れるようなフリルがあしらわれ、その下にアルプスの木々と石塔が手描きされたアイボリーのシルクコートが羽織られ、足元は羽飾りのついたミュールでまとめられていた。その傍らには、重厚な金色のトグルボタンのイヤーカフが付いた、かっちりとした朱色のシルクコートが顎のラインを縁取っていた。.
誰もが疑問に思うだろう。ジッパー付きの革製ホットパンツを履いたスウェーデンの高速道路警察官が、刺繍入りの日本の儀式用着物にどうやって変身するのか？このコレクションは、ヴィレッジ・ピープル自身のように機能していた。警官、バイカー、芸者といった、互いに関連性のないサブカルチャーから制服を拾い集め、現代女性らしさという旗印の下に縫い合わせたのだ。ユベール・ド・ジバンシィは女性に下品さから解放されるエレガンスを与えたが、サラ・バートンは仮装パーティーに着飾った女性たちにアイデンティティの危機をもたらした。.
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