ヴァレンティノ 2026年春夏コレクション「ホタル」。エレオノーラ・デ・グレイ（ヴァレンティノ編集長）によるストーリー。 RUNWAY 雑誌。写真提供：バレンチノ。

ショーノートは、まるで戦後イタリア哲学の小論文のように読める――パゾリーニ、ファシズム、蛍、ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン、そして文化の標準化の危険性についての長々とした瞑想。そこには、憂鬱、憧れ、そして「まなざしを再び目覚めさせよ」という切実な願いが溢れていた。美的理想主義が、疑似政治詩に浸っていた。

しかし、ろうそくの灯りの比喩の背後には、何か別のものがちらついていた。それは明晰さだ。

2026年春夏コレクションは、アレッサンドロ・ミケーレにとって大きな転換点となりました。メゾンに足を踏み入れて以来初めて、彼は自身の華麗な装飾への執着ではなく、ヴァレンティノのアーカイブに目を向けました。その結果、より抑制され、規律正しく、そしてあえて言えばヴァレンティノらしいコレクションが誕生しました。

コスチュームのようなレイヤードと謎めいたマキシマリズムは消え去り、シルエットは建築的なエレガンスを体現し、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ自身が築き上げた洗練されたクチュールのコードへの回帰を思わせる。柔らかさが戻ってきた――脆さとしてではなく、抑制された緊張感として。

ルックス

白黒のミニハンドバッグは、文字通りシャネルの定番アイテムにヴァレンティノのロゴをあしらったようなものだった。ミケーレのシャネルへの執着は、過去のコレクションにも表れていたが、ついに盗用へと転じた。中には、洗練された、あるいは美しいルックもあったが、あくまでも借用だった。そしてヴァレンティノは、決して借り物ではない。

際立った瞬間の一つは、冒頭から訪れていた。ダスティピンクのドレープドレス。胸元には鋭い縦スリットが入り、ヒップには彫刻的な黒いリボンがあしらわれ、そこからマスタードイエローの金色のシルクパネルが飛び出していた。紙の上では奇妙な構図だが、実際には runway、それはうまくいった。パレットの奇妙さは、ドレープの流動性によって和らげられていた。ミケーレの演劇的な本能と、ガラヴァーニの線と規律が融合していた。まさに調和だった。

続いて登場したのは、血のように赤いサテンのガウン。精緻な仕立てと、静かに魅惑的な雰囲気を醸し出していた。肩のライン、袖、丁寧なフリル使いは、まさにヴァレンティノの典型。気負うことなくエレガンスを表現し、華やかさが演出ではなく内在していた時代を彷彿とさせる。

彫刻的な印象を残したルックの一つは、黒のテーラードパンツスーツで、胴体を横切る太陽の光に照らされた黄色のプリーツの滝だけが、その印象を遮っていた。シャープで、ほとんど唐突な印象だった。ユーティリティ・ドレスをクチュール風にアレンジしたようなルックだ。扇形のクラッチバッグとスタッズ付きバングルがアクセントとなり、どこかシュールな雰囲気を醸し出し、まるでエルザ・スキャパレリがバックステージからささやいているかのようだった。ロマンティックではないが、グラフィックな印象だった。ミケーレが今もなお緊張と戯れ、それに屈服していないことを改めて感じさせる。

ある日のルックは、純粋なロマンスと無菌のジッパーを並置した。ふくらんだ袖、特大の白い袖口、そして襟に黒いリボンが付いたピンク色の水玉模様のブラウス。 runway 今シーズンは、まるでシグネチャーのパレードのようだった。ヴァレンティノのリボンはもはや甘美ではなく、ミケーレの手によって、意図的で、挑発的で、建築的なまでに洗練されている。このリボンは、ウエストまでジッパーが閉まり、中央にスリットが入った、シャープなレモン色のペンシルスカートに合わせられていた。矛盾を、ある主張として装っていた。

続いて登場したのはコーラルピンクのミニドレス。フロントからバックにかけてシャーリングが施され、裾には小さなギャザーがあしらわれ、ネックラインには力強いリボンが結ばれていたが、装飾というよりは象徴的な印象を与えた。シルエットは1960年代のヴァレンティノのカクテルドレスから着想を得ているが、ミケーレはノスタルジアを感じさせないよう、構成に十分な変化を加えている。これはヴィンテージではなく、レトロフューチャリズムなのだ。

リボンが再び登場した。今回は、彫刻的なアイボリーのミニコートドレスの中央にあしらわれ、花柄のタイツと赤いベルベットのヒールを合わせた。このルックには、どこか映画的な趣があった。フランスのヌーヴェル・ヴァーグと『ローマの休日』が融合したかのようだ。バランスは緻密で、コケティッシュというよりは自信に満ちている。

イブニングウェアは、鮮やかなブルーで鮮烈な幕開けを飾った。長袖のサテンドレスはモデルの体を包み込み、ねじりながら柔らかなドレープを描き、構築的なハイカラーの両脇には白いレザーの花びらが飾られた。まるで蘭の花と武器の中間のような、そんな装いだった。これこそがミケーレの考える「柔らかさ」、つまり危険で、人工的で、そして完全に反ファンタジーな世界観だった。

ついに、白黒のガウンが登場した。深いVネック、透け感のあるシフォンパネル、建築的なコントラスト。これこそが、メゾンの伝統を復活させた証だ。余計なものは一切なく、緊張感、シルエット、そして統制だけが息づいている。ガラヴァーニ、あるいは少なくとも彼の仕立て屋の亡霊が、ここに漂っていた。

反射

このコレクションが証明したのは、シンプルなことだ。ミケーレが衣装という枠から抜け出し、伝統と向き合うとき、彼は心を揺さぶるものを生み出すことができる。彼の語りかける声は依然として力強く ― もしかしたら大きすぎるかもしれない ― が、彼のテーラリングは再び囁くように語りかけることを学んでいる。その結果は、まだルネサンスではないが、方向転換と言えるだろう。

ヴァレンティノ2026年春夏コレクションは、ショーノートで強調されているような革命的なものではなく、詩的な要素も持ち合わせていない。しかし、抑制され、洗練されており、そしてある瞬間には、今やヴァレンティノというブランドのイメージにふさわしいものを感じさせる。

ミシェルが心配していたように、ホタルは消えたわけではない。ただ、編隊飛行を習得しただけなのだ。