ラルフローレン 2025-2026年秋冬コレクション「モダン・ロマンティクス」。ストーリー： RUNWAY マガジン。写真/ビデオ提供: ラルフ・ローレン。

トライベッカに新しくオープンしたジャック・シェインマン・ギャラリーの豪華なボザール様式のインテリア（ニック・ケイヴの展覧会の余韻が残る空間）で、ラルフ・ローレンは2025-2026年秋冬コレクションを発表しました。 近代ロマン派高さ 29 フィートの格天井を備えた旧ニューヨーク生命保険本社ビルは、過去にとらわれることなく過去にロマンチックさを加えたコレクションにふさわしい背景を提供しました。

外では、アン・ハサウェイ、ナオミ・ワッツ、ミシェル・ウィリアムズといったセレブリティを一目見ようと、街のエリート層やファッション関係者が集まっていた。しかし、会場内で真の主役を務めたのは、カスケード状に広がるジャボシャツ、ベルベットのジャケット、そしてレースのパネルをあしらったガウンたちだった。それぞれのシルエットは、ラルフ・ローレンならではのレンズを通して、ヴィクトリア朝時代の洗練された雰囲気を巧みに表現していた。

ローレンの演劇的でオフカレンダーのショーへのこだわりは、彼のコレクションに、標準的なショーではなく、文化的なイベントのような感覚を与えてきた。 runway9月のハンプトンズでのプレゼンテーションでは、パープルレーベルからポロまで、メンズ、ウィメンズ、キッズのあらゆるルックを披露しました。しかし今シーズンは、より凝縮されたもの、つまり「マスキュリンとフェミニン」と「ラギッドと洗練」という詩的な二元性に根ざした、単一のメッセージを持つコレクションを発表しました。

の心 近代ロマン派 ローレンのシグネチャーコードを貫き、静かな壮麗さを湛えたジャボブラウス。まさにロマンティックな遺物と言えるでしょう。白いコットン素材で蘇り、新たな解釈が加えられました。洗練された黒のセーターの下に垂らしたり、テーラードのイブニングコートや構造的なライディングジャケットの下に羽織ったりと、様々なスタイルを演出しました。特に印象的だったのは、黒いレースのジャボが、アイボリーのパネベルベットのホルターネックドレスを官能的な芸術作品へと昇華させた場面。ドラマチックなオープンバックがラグジュアリーさを漂わせています。

ラルフ・ローレンにとって、これらの装飾はトレンド追随というより、むしろ故郷への回帰と言えるだろう。1980年代と90年代の広告キャンペーンは、新世代のデザイナーたちがインスピレーションの源として長年敬愛してきたが、今回のコレクションではそれがさりげなく参照されている。しかし、これはリバイバルではなく、刷新だった。ベルベットのジャケット、プリーツの入ったシフォンスカート、柔らかなヴィクトリアン調のブラウスは、ノスタルジアではなく、明晰さを物語っていた。ローレンは過去を引用しているのではなく、その続編を書いているのだ。

イブニングウェアは控えめに輝き、ローレンのブラックタイの夜会でよく見られたスパンコールやビーズは姿を消し、代わりにモデルたちが軽やかに舞い降りた。 runway ボヘミアン風のティアードドレスやベルト付きのタフタシャツドレス、そしてモナ・トゥーガードがショーの締めくくりに着たオフホワイトのレースがあしらわれたドレスなど、様々な衣装が披露された。このドレスはカントリー・グラムの王族、おそらくテンガロンハットとタンクトップ姿で最前列から観戦していたケイシー・マスグレイヴスのために用意されたかのようだった。

そして、甘いデジャブの瞬間が訪れた。繊細なビーズ細工の花柄があしらわれた黒のスパンコールセーターに、テーラードパンツを合わせたルック。これは、モデルのクロティルド・ホルビーを起用した80年代のキャンペーンへのオマージュだ。ショーノートの勧め通り、彼女をGoogleで検索すれば、このルックが見つかるだろう。ローレン自身のビジュアルレガシーへの静かなオマージュが、現代に向けて自然と蘇ったかのようだ。

パフォーマンス性の高いフリルが溢れるシーズンに、ラルフ・ローレンの 近代ロマン派 叫ぶのではなく、ささやくように。しかし、それはいつまでも残る響きを残した。エッジの効いた柔らかさ、無駄のない優雅さ、そして真のロマンスは時代を超越するものだと知るデザイナーの思いが。