ディオール 2025年秋京都コレクション「不在の勝利」。ストーリー：エレオノーラ・デ・グレイ（ディオール編集長） RUNWAY マガジン。写真・ビデオ提供：ディオール。

昨日、京都の灯りが灯る提灯の下、日本建築の洗練された幾何学模様に囲まれたショーで、ディオールは2025年秋冬コレクションを発表しました。伝統のきらめきと、演劇的な演出が織り交ぜられ、そして重要な場面では独創性を軽視したショーでした。日本の古都京都で開催されたこのスペクタクルは、職人技、文化の融合、そして服飾建築を称えるものでした。そして、多くの点で、それは見事に実現しました。マリア・グラツィア・キウリというよりは、国立芸術院の功績と言えるでしょう。

キウリは、彼女のトレードマークである黒という安全なスタイルに一時的に回帰した。新しいディオールのいつもの厳粛な優美さを備えた、落ち着いた雰囲気のドレスがいくつか登場した。しかし、ショーの真の花火は、息を呑むほど鮮やかな青、赤、白の着物だった。オリンピックの衣装を彷彿とさせ、卓越性を雄弁に物語るパレットだ。これらの作品は、日本の伝統への単なるオマージュではなく、コレクションのこの部分を巧みに指揮した国立美術学校との芸術的なコラボレーションだった。着物にインスパイアされた、壮観で真摯なシルエットは、ショーを runway 文化的な賛辞を刻む生きた巻物へと変貌を遂げる。

ショーは、キウリが好む哲学的な論考によって構成されていた。それは、衣服は建築であり、身体はその生活空間であるというものだ。「身体と衣服の関係は織り合わされ、慣習によって異なる」と説明されている。コレクションの魂、つまり生活空間の多くが、率直に言って外部委託されたことを考えると、特に説得力のある意見だ。

キウリが何も貢献しなかったというわけではない。彼女は、ムッシュ・ディオールの1957年まで遡る歴史的な軌跡を辿った。 ディオールパレトディオールコートは、もともと着物のフォルムを取り入れることを意図したもので、1971年にマルク・ボアンが東京でディオールを発表した時代を彷彿とさせる。この大陸横断的なリミックスにおいて、彼女は歴史的なシルエットを、絹と墨の香り、糸で描かれた日本庭園を思わせるテキスタイルを用いて、ゆったりとしたコートやジャケットに織り込んだ。ワイドレッグのトラウザーズと流れるようなスカートは、秋風に吹かれて寺の鐘のようにざわめき、裾には金の刺繍がツタのように這い寄る。確かにどれも美しい。しかし、装飾的な無難さに偏重するデザイナーにとっては、どれも予想通りのものだ。

キウリも展覧会からインスピレーションを得た ファッションを愛する：自分探し京都服飾文化研究財団と国立近代美術館が共催した「京都国立近代美術館展」。この異文化探求は、参照、感情、そしてシルエットを曖昧にする、一種の知的な許可証となりました。展覧会はアイデンティティと欲望についての真摯な考察を促しましたが、キウリの解釈は革新性よりも詩的なものに傾倒していました。

最も皮肉なのは、キウリが「物質的な魂」と「感情的な建築」について語り続けているにもかかわらず、 リアル このコレクションの感情的な重みと文化的な複雑さを担った、京都の実践的なクリエイターたち。彼らの芸術性は単なる詩的なものではなく、緻密で、具現化され、力強いものでした。

結局のところ、ディオールの2025年秋冬コレクションは、畏敬と反復の間で揺れ動くコレクションと言えるだろう。異なる文化を行き来すると主張しているが、そこにリズムを与えたのは日本のコラボレーターたちだ。ファッションと建築を結びつけようとしているが、最も強固な基盤を築いたのは、文化工学の不朽の傑作である着物なのだ。

当然ながら、このショーの素晴らしさは京都の功績である。