クチュールから文化へ：1960年代のファッション革命。ギヨーメット・デュプレイ、編集長 RUNWAY マガジン。
1960年代のファッション
1960 年代のファッションは、確立された規範の完全な逆転を特徴としていました。かつては揺るぎない地位にあったオートクチュールは、ミューズと最終顧客の両方となった若い世代によって推進された既製服に取って代わられました。
紛れもなくファッションの中心地であるパリは、その王座を「スウィンギング・ロンドン」に譲らざるを得ませんでした。ロンドンは、ポップミュージックとそれが刺激する文化的行動によって推進され、トレンドの鼓動する中心地となりました。
やがて、フランスでは独自の「イェイェ」文化が生まれました。
クレージュの宇宙時代の美学とミニスカートが時代の象徴として登場しました。合成素材が脚光を浴び、ピエール・カルダンとパコ・ラバンヌによって普及しました。
不思議なことに、イギリスの影響が強いにもかかわらず、ニューヨークやロサンゼルスから生まれたいくつかのトレンドを除けば、アメリカのファッションは概ね保守的のままだった。
一つ確かなことは、1950 年代からの断絶は急進的なものだったということだ。
沿革
クリスチャン・ディオールの 1947 年のニュールック以来、オートクチュールは黄金時代を迎え、バレンシアガとジバンシィが君臨しました。1950 年代は比較的均一なファッションの時代で、雑誌のいたるところで取り上げられたり、合法または違法の無数の模倣品が出回ったりして、パリのオートクチュールが世界的に優位に立っていました。オートクチュールは世界標準を確立しました。
高級既製服の先祖であるテーラード クチュールと工業的なドレスメイキングは、工場または熟練した職人によって作られ、デパートで商品化されました。日常着の衣服は、自宅または近所の裁縫師によって作られることが多かったです。
社会全体の状況は依然として保守的だった。戦後の人手不足は解消し始めていたが、女性解放運動はまだ本格的には始まっていなかった。
1960 年代、オートクチュールは台頭してきた中流階級から支持を失い始めました。高価すぎる、エリート主義的すぎるとみなされたのです。ファッション ハウスや百貨店は、ファッションのヒエラルキーの変化を把握するのに苦労しました。
堅苦しいコルセットのシルエットは、遊び心のある新しい形に取って代わられました。工業化されたアメリカの生産方法により、市場には手頃な価格の大量生産ファッションが溢れました。
既製服の台頭
1950 年代後半になると、オートクチュールのコストが高く収益性が低いことから、ファッション ハウスは多様化を余儀なくされました。特に、若い顧客層をターゲットにし、模倣品の氾濫に対抗する必要がありました。多くのクチュリエが「フィッティングなしで製作できるようにデザインされたモデル」で二次ラインを作成しました。最も高級なラインの中には、デザイナーの名前を採用し、多くの場合「ブティック」という言葉と組み合わせて、新しいアイデンティティとウィンドウ ディスプレイの存在を示唆する、従来のクチュールとは異質な慣習であるデザイナーの名前を採用したものもあります。
スタークチュリエたちはほぼ全員、このトレンドに適応しました。これらの高級ラインは徐々に、より手頃なコレクションへと移行し、クチュリエたちはこの動きを「グランド・ディフュージョン」と名付けました。
ファッションの民主化に伴い、高級既製服市場には数多くの新しいブランドが登場しました。新世代のデザイナーが旧秩序を覆し、生活水準の向上に合わせてファッションの風景を形作りました。衣服は単なる機能的なものから消費者向け製品へと変化しました。実用的で斬新、そして手頃な価格の既製服が大きな市場シェアを獲得し始めました。
それまでは、オートクチュールの優位性により、クリエイターから大量生産、近所の裁縫師までピラミッド構造が敷かれていました。これにより、ほぼ均一な季節ごとのスタイルが生まれました。しかし、この構造はさまざまなトレンドに取って代わられ、デパートでの買い物はブティック文化に取って代わられました。
ベビーブーム世代の子供たちは、両親のスタイルを拒否しながら成人しました。彼らは精神的に独立心が強く、既製服を自分のものとして受け入れました。ファッションはもはやエリート層から生まれるものではなく、過去の重荷を捨て去り、ストリートから生まれるものとなりました。
女性の美に関する伝統的な理想は覆されました。若い女性はもはや母親に似ることを望まなくなりました。ファッションはもはや国家、社会階級、世代を象徴するものではなくなりました。その代わりに、年齢層、文化運動、イデオロギー、音楽の好み、行動を体現するようになりました。大人でさえ若者を真似し始めました。
ファッションは国際的になり、時には均質化しました。これは、世界中でジーンズがユニセックスに広まったことに象徴されています。
A Media 革命
視覚文化、コミュニケーション、情報が爆発的に増加し、ファッションのグローバル化が加速しました。
中性的な外見の新しいモデルが雑誌に登場し、アイコンとなった。米国では、ダイアナ・ヴリーランドが新しいトレンドの強力な伝達者として登場した。ファッション雑誌は社会の変化と女性の役割の変化を映し出す鏡となった。
最初の「スタイル オフィス」が誕生し、ファッション トレンドを分析し、メーカー、小売業者、さらには雑誌を指導する役割を担いました。
かつてはデザイナーの工房の近くで行われていた生産は、次第に外部委託されるようになり、創造のプロセスが外部の影響を受けるようになりました。
合成繊維が天然繊維に取って代わり、価格が下落した。ガーターやガードルに代わってタイツが大量生産された。コルセットのシルエットは消え、代わりにフラットシューズや下着なしなど、大胆で快適なスタイルが好まれた。シルエットは10年代初頭から劇的に変化した。
ミニスカートがイギリスからやって来て、裾の長さが長くなり、膝上ブーツがワードローブの定番アイテムとなった。
男性にとって、フォーマルなスーツとネクタイは必須であり続けました。理想的にはイタリア風で、ナポリ、ミラノ、ローマがスタイルをリードしていました。スーツは、より自由な美学、時にはプレッピーなものに置き換えられましたが、価格の低下により、ワードローブを常に新しくする時代が到来しました。衣服は使い捨てになりました。
イングランドのスウィンギング覇権
1955年、マリー・クワントはチェルシーにバザールをオープンしました。このブティックカフェは文化の中心地となり、スウィンギング・ロンドンの中心地となりました。
ミニスカートは戦間期にショービジネス界に登場していましたが、1960年代にそれを普及させたのはマリー・クワントでした。彼女のブランドは、親のファッションに対する反抗的な声明でした。彼女は単なる見た目ではなく、ライフスタイルを創り出しました。化粧品、文房具、室内装飾品、さらには食器までを取り扱う初のコンセプトストアで、彼女の象徴的なデイジーのロゴがよく目立っていました。
モデルのツイギーとジーン・シュリンプトンのおかげで、ロンドンルックはヨーロッパ中に広まり、アメリカにも伝わりました。
先頭に立ったのはロンドンでした。60 年代ファッションの重要人物であるジョン・スティーブンは、自身の「His Clothes」ブティックでモッズにフィットしたシャツ、細身のネクタイやタートルネック、細身のズボンやイタリア風のスーツなどの服を提供しました。モダニストたちは、数は少なく、主にイギリス人でしたが、世界中で男性的なトレンドを生み出しました。
オジー・クラークはイギリスの女性のファッションを形作り、ジョン・ベイツはカルトシリーズでエマ・ピールの衣装を担当した。 アベンジャーズ.
音楽と Media
トランジスタラジオは増加し、女性や若者向けの番組が放送されました。スタイルに強い影響を与えた英国音楽は、スウィンギング・シックスティーズの到来を告げました。ローリング・ストーンズ、ビートルズ、ザ・フーがメンズウェアを形作りました。
フランスでは、イェイェ音楽が大きな影響を与えました。シルヴィ・ヴァルタン、フランソワーズ・アルディ、シーラはファッションアイコンとなり、次のような雑誌に取り上げられました。 マドモアゼル・アージュ・タンドル と こんにちは、コパン音楽とファッションのつながりが強くなりました。
映画界もこの変化を反映した。ゴダールでデビューしたアメリカ人女優ジーン・セバーグは、ピクシーカット、スリムパンツ、特大のサングラス、バレエシューズでフランスのファッションに影響を与えた。
彼女はジャンヌ・モローとともにヌーヴェル・ヴァーグの象徴となり、ピエール・カルダンの服を着ることが多かった。
他の女優たちも世界的なトレンドに影響を与えた。フェイ・ダナウェイのベレー帽、膝丈のスカート、コートなど。 ボニーとクライドこのスタイルは爆発的な人気を博し、ミニスカートの衰退を告げるものとなった。
10 年代の終わりまでに、ウッドストックはヒッピー文化の台頭とイェイェ精神の衰退を象徴するようになりました。
フランス人デザイナーとクチュールの新たな役割
フランスはファッションの中心地としての地位を失ったが、多くのデザイナーがパリに活気と独創性を与え続けた。オートクチュールは徐々に現在の役割、つまりアイデアと創造性の実験室として、フランスの威信を投影しながら、より手頃なラインへと転換され、メゾンの資金源となった。
時代は退役軍人たちに適応を強いた。
アンドレ・クレージュは、若者の革命を全面的に受け入れ、1961 年に自身のブランドを設立しました。彼のショーは白を基調とし、若いモデルがジャンプしたり踊ったりする新しいコンセプトを特徴としていました。彼はフランスでミニスカートを普及させ、金属や PVC で作られた服を導入し、新たに入手可能なあらゆる素材を披露しました。
ユーリ・ガガーリンが地球を周回していた頃、クレージュはインスピレーションを求めて宇宙に目を向けました。彼は「宇宙時代のデザイナー」と呼ばれました。ピエール・カルダンとパコ・ラバンヌもそれに倣い、未来的な美学と合成繊維を取り入れました。
対照的に、ディオールで修行したイヴ・サンローランは1962年に自身のブランドを立ち上げた。ファッションの民主化を目指して、 サンローランリヴゴーシュ 彼は独立したコレクションで、ファッションデザイナーとしてのキャリアをスタートさせました。「私の真の顧客は、働く若い女性たちです」と彼は断言しました。当時、女性は法律でズボンの着用が禁じられていましたが、彼は女性向けに最初のタキシードをデザインしました。
ピエール・ベルジェはこう言った。「シャネルは女性を解放したとよく言われますが、それは本当です。数年後、サンローランが女性に力を与えました。」
まとめ：
パリは、革新的な既製服とエリートのクチュールを交互に展開しながら、依然として名声を保っていました。しかし、1960 年代は西洋ファッションにおける新たな世界秩序の時代でした。米国と英国が支配的な影響力を持つようになりました。「栄光の XNUMX 年代」の経済ブームに後押しされた通信と流通の進歩により、ファッションはもはや地域的なものではなくなりました。
世界的な流通ネットワークにより、衣服の革新と刷新が加速しました。10 年代の終わりに向けて、いくつかのトレンドは衰退し、他のトレンドは台頭しました。ヒッピーの波が西洋世界に押し寄せ、合成の大量生産品に基づく物質主義的なファッションへの拒絶が表明されました。
60 年代のファッションを観察すると、永遠の再発明のサイクルが見られます。
