リチャード・クイン 2027年春夏コレクション「ロンドン・グレートバリュー・クチュール・カタログ」。記事：エレオノーラ・デ・グレイ編集長 RUNWAY 雑誌。 写真提供：リチャード・クイン。

リチャード・クインでは、一日中、一年中、いつまでもイブニングドレスが主役です。鏡張りのシャンデリアが吊るされた彼の空間に足を踏み入れると、 runway ロンドンでは、芸術的な啓示に出会うことはなく、ショールームに出くわすだけだ。驚きよりも、選択肢の羅列を目にする。比較するなら、彼はロンドンでシャネルとディオールを融合させたような存在、いや、パリのアーカイブをミキサーにかけ、卸売りのプリントスタジオで濾過した、熱にうなされた夢のような存在と言えるだろう。彼のシグネチャーは、ヴィンテージのクチュールシルエットを再現し、重厚なインド刺繍で装飾し、ダチョウの羽で縁取り、シーズンごとに着実に商業的で実用的なものへと洗練させていくという、その定型的な手法に忠実であり続けている。

それは、永遠に1980年代のループに囚われた、過剰なまでの華やかさだ。42着の最高級ドレスが次々と披露されたが、デザイナー自身が率直に認めたように、このショーは主に自身のオンラインビジネスの宣伝として機能している。彼はひたすら売り、売り、売り続けている。それはそれでいい。ファッションはビジネスであり、起業家が利益を上げたいと思うのは当然のことだ。しかし、議論の余地があるのは、パリの有名メゾンから明らかに影響を受けているにもかかわらず、その神聖なプロポーションを踏みにじりながら、模倣的な小売業をオートクチュールと称して売りつけている点だ。

シャネルのカメリア、クローン化され混乱する

このロンドン風の模倣に何が欠けているのかを理解するには、パリが成功している理由を理解する必要がある。シャネルでは、プロポーションは宗教のようなものだ。カメリアは象徴的で詩的な句読点であり、繊細で、ネックラインの構造やラペルの優雅さのバランスを取るために正確に配置されている。カール・ラガーフェルドは何十年もの間、花をピンで留めることで全体のシルエットの調和が決まるということを徹底してきた。マチュー・ブラジーはそれを踏襲しようとしている。

一方、クインはカメリアを「JUST MARRIED」の車のボンネットマスコットのように扱っている。喉元まで深く開いたネックラインに直接貼り付けられ、大きく開いたラペルの中央にまっすぐに落とされたこれらの特大の白いシルクのロゼットは、ココ・シャネルを連想させるものではなく、インスタグラムをスクロールしている人がすぐにドレスを31 Rue Cambonと間違えるようにするための、焦燥感に満ちた試みを想起させる。

仕立てをよく見てみよう。黒のコラムドレスでは、ビーズがふんだんにあしらわれたコルセットのようなボディスが、パリのデミクチュールの特徴であるグラフィカルな格子模様と構造的なリブを模倣しようとしている。しかし、スカラップ状のペプラムは胴を短く見せる不自然な中間位置にあり、シームレスで伸びやかなラインを生み出すどころか、その下のベルベットのドレープとぶつかり合っている。別の格子刺繍のコラムドレスでは、ラペルは胸骨に大きく開いたまま、肘丈の黒いベルベットのオペラグローブで固定されたディナープレートのようなカメリアの花で窒息させられている。シャネルでは、幾何学的なオープンウィーブが計算された軽やかさで呼吸し、動く。しかしここでは、格子模様は硬く重く、モデルは刺繍された金網の中に閉じ込められているように見える。これはコピー機でコピーされたシャネルだ。文字は認識できるが、機械が完全に故障してしまったのだ。

結婚祝いの品名簿に現れるディオールの幽霊

クインはカンボン通りでの襲撃に飽きると、すぐにセーヌ川を渡ってモンテーニュ通りに足を踏み入れる。 リーニュ・コロール そして、マーク・ボアンやジョン・ガリアーノの壮大な舞踏会用ドレスは、完璧な構造計算に基づいていた。ディオールのバスクやコルセットのボディスが機能するのは、ボーンがヒップのラインを支えつつ、胴体を床に引きずり下ろさないからだ。アイボリーのタフタのプフと黒のベルベットのボディスとの調和には絶対的なバランスが求められる。ほんの1ミリでも低ければ、優雅さは完全に失われてしまう。

クインが提示するのは、繊細さを欠いた、やや強引なリミックスだ。彼の壮大な白黒の舞踏会用ガウンでは、長く、ウエスト位置が低い黒のベルベットのボディスが、ふっくらとした白いスカートを締め付けている。しかし、クラシックなディオールの持つ、軽やかで威厳のあるボリューム感とは異なり、ギャザーを寄せた生地は腰の下部に重くのしかかり、胸とウエストラインに安っぽいマグネット留めのように貼り付けられた、同じクリスタルのブローチによってさらに重くなっている。プロポーションがシルエットを壮麗に持ち上げるどころか、下方に引っ張っているのだ。

そして、クインの典型的なモチーフである、英国風ガーデンパーティードレスが登場する。ディオールのミッドセンチュリーのイブニングドレスの定番シルエットである、段々になったベル型のボールガウンに、甘美な紫がかったライラック色の植物柄プリントを施し、さらに黒いベルベットのリボンとクリスタルのブローチを、重厚な黒い手袋をはめたデコルテに無理やり押し付ける。この組み合わせは、エッジーでも反抗的でもなく、ただ単に方向性が定まっていないだけだ。これはセシル・ビートンへのオマージュなのか、ディオールのフローラルボールなのか、それとも急ぎで注文したブライズメイドドレスなのか？

カートに追加したくなるような、クチュールシルエット

本物のオートクチュールと巧妙なイブニングウェアの違いは、目的とカッティングにあります。オートクチュールは、フォルムとアトリエの熟練を探求し、ファッション業界全体の基準を確立するものです。スパンコールや手袋で飾られた、解釈の悪いディオールやバランスの悪いシャネルのシルエットは、単に runway 天井からはクリスタルのシャンデリアが吊り下げられている。

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クインは機能的な仕組みを作り上げた。彼女の服は、海峡を渡ってまで海外に行くことなく、レッドカーペットで華やかな装いを求める個人顧客にとって十分な品質を備えており、ウェブサイトのチェックアウトボタンはいつでも利用可能だ。しかし、これを画期的なデザインだと偽るのはやめよう。これは、パリのスタイルを愛するものの、ロンドン版の表紙で満足する顧客向けに再パッケージ化された、使い古されたアイデアのカタログに過ぎないのだ。

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