ミュグレー 2026年春夏コレクション「ニューエラ」 – カストロ・フレイタスがデビュー。記事執筆：エレオノーラ・デ・グレイ（ミュグレー編集長） RUNWAY マガジン。写真提供：ミュグレー。

デビュー作には、つまずくものもあれば、確信に満ちた衝撃を与えるものもある。ミゲル・カストロ・フレイタスがミュグレーのために手がけた最初のコレクション、2026年春夏コレクションは、まさに後者だった。シャープで構造的、そして臆することなく知性に満ちたこのコレクションは、伝説のメゾンが新たなページを開いたまさにその瞬間を象徴していた。

パリのエッジの利いた11区にある、ブルータリスト様式の地下駐車場で発表されたこの会場は、意図的な選択だった。暗く、インダストリアルな雰囲気で、1990年代のフランドル地方の雰囲気が漂っていた。おそらく、フレイタスがデザインの本能を研ぎ澄ましたアントワープ、そしてファッションとアートを容赦なく融合させた90年代後半のコンセプチュアルなショーへのオマージュなのかもしれない。

しかし、主役は空間ではなく、コレクションでした。

ファーストルックが発表された瞬間から、これがためらいがちに作られた最初の案ではないことは明らかだった。カストロ・フレイタスは準備万端だった。ミュグレーのアーカイブを単に再訪しただけでなく、それらを深く理解していたのだ。ティエリー・ミュグレーの特徴である砂時計型のテーラリング、パワーショルダー、ヒップ、そして容赦ないセンシュアリティを、2025年の現代的な言葉に翻訳したのだ。過剰な色彩表現は消え去り、代わりにフレイタスは落ち着いた色調のパレットを選んだ。コンクリートグレー、クリーム、そして古き良きフランスのフェイスパウダーを彷彿とさせるパウダーベージュ。これは単なる過去へのオマージュではなく、意図的なトーンのリセットだった。ミュグレーのベージュ時代へようこそ。そして、それは確かに効果を発揮している。

これは懐かしさではなく、復興だった。

フレイタスは、かつてメゾンが崇拝していた職人技に着目し、現代的な視点で手仕事を復活させた。宝石をちりばめたボディスだがマットな質感、羽根飾りだが彫刻的なデザイン、1940年代風のマラブーのふっくらとしたコートだが、無駄を削ぎ落としたデザインなど。ジョーン・クロフォードの ミルドレッド·ピアースベルギーのフィルターを通した、ロゼットモチーフが黒いレザーに咲き誇り、ネックラインは建築的なジェスチャーのように膨らんでいた。まるで反抗と献身の狭間にあるかのような。

映画の影響は紛れもなく明らかだった。フレイタスは、自身の枠組みをハリウッド黄金時代に見出したことを公然と認めていたが、その結果は衣装とは全く異なるものだった。これらは、ドレスアップを楽しむ女性ではなく、人々の注目を集める女性のための作品だった。特に印象的だったのは、ミュグレーの象徴的なシルバーの星がちりばめられたシースルードレス、デコルテがふっくらと膨らんだフィット感のあるレザーガウン、そしてジャケットに直接グローブが組み込まれた輝くゴールドのパンツスーツだ。ミュグレーの伝説的な演劇性は失われたのではなく、再調整されたのだ。

確かにボディスーツもあった。確かにスターもいた。確かにミュグレーらしさは残っていた。しかし同時に、明らかにフレイタスらしさも感じられた。

今シーズン、老舗メゾンに名を連ねる他のデザイナーとは異なり、フレイタスは若さや注目を集めることにこだわらなかった。奇抜な仕掛けも、無理やりなバイラル展開もせず、ただひたすらに、緻密で建築的なデザインを追求する。彼の手によって、ミュグレーは新たな言語を紡ぎ出す。それは、映画的で官能的でありながら、洗練され、編集され、緻密な表現だ。

しかし、これはまだ始まりに過ぎません。

そう、ミュグレーは再びレッドカーペットを歩くことになる。銀色の星がちりばめられたボディスーツと彫刻的なガウンは、まさにそのためにある。しかし、真にエキサイティングなのは、その先にある可能性だ。デビューというプレッシャーの中でフレイタスがこれを実現したのなら、補助輪が外れた後に何が起こるのかは想像に難くない。ただ一つ希望が残る。それは、今後のシーズンでフレイタスが文字通り影から抜け出すかもしれないということだ。会場の雰囲気はコンセプトの目的を果たしたが、彼のミュグレーには光が当たるべきだ。なぜなら、これは単なる新しい章ではないからだ。

それは新しい時代でした。そしてそれは始まりました。

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