マックスマーラ 2026年春夏コレクション「厳格さとロココの間」。エレオノーラ・デ・グレイ（マックスマーラ編集長）によるストーリー RUNWAY 雑誌。 写真提供: マックス マーラ。

イアン・グリフィスは、マックスマーラの力は実用性と詩情を巧みに融合させる能力にあることを証明し続けています。2026年春夏コレクションでは、マーケティング基準では洗練されながらも知的な視点で洗練されたコレクションを展開しました。ヴィクトリア朝時代の乗馬ジャケットの幾何学的デザイン、日本の着物の優美さ、そしてロココ様式との軽やかな融合が、洗練された対話を織りなしています。

参照点は決して軽々しく選ばれたわけではない。グリフィスのムードボードに描かれたクイーンには、故エリザベス2世のセシル・ビートンの肖像画や、1980年頃、母親のミシンで縫ったニューロマンティックなユニフォームをまとったグリフィス自身も含まれていた。服をパフォーマンス、権威、逃避として捉える自己構築の精神は、装飾よりも規律を重視するコレクションの中で再び現れた。

独裁者ではなく触媒としてのロココ

ゲインズバラ・ハウス博物館での講演のためのリサーチを通して、グリフィスはロココを再考するに至った。それは単なる18世紀の耽溺としてではなく、彼自身の1980年代の感性に構造的な影響を与えたものだ。今シーズンのロココの存在感は、圧倒的というよりはむしろ緻密なものだった。トレンチコートの肩から渦巻くガーゼの渦巻き、シルクとコットンに重ねられたセーヴルブルーの花柄、そしてコケットなミニスカートに重ねられたシフォンの花びら。しかし、グリフィスは明確にこう言った。「テーマに振り回されてはいけない」と。ロココは物語の枠組みを成すが、物語は仕立てによって紡がれるのだ。

仕立てを背骨として

発表されたコレクションのほぼ半数はスーツで、鮮やかに変化をつけた。オーバーサイズのスポンジのような生地をルーズにカットし、トレンチコートをクロップトップやペンシルスカートに引き裂き、スウィートハートネックラインでミリタリーシルエットを崩す。これこそがマックスマーラのボキャブラリーだった。実用的で明快でありながら、破壊的な要素によって研ぎ澄まされている。仕立ての厳格さと着物のような流麗さがぶつかり合い、構造に軽やかな印象を与えていた。

ベルトは制約となる

腹部には、細くてしなやかな黒い伸縮性のあるベルトが繰り返し現れた。 runwayベルトは、シフォンのフリルとロココ調の泡を二分する抑制的なラインのように、ちょっとしたひねりを加えている。グリフィスのリアリズムは明らかで、これらのベルトは、おそらく、このドレスの枠を超えたワードローブには簡単には溶け込まないだろう。 runwayしかし、視覚的な比喩として、それらは規律と過剰の間の今シーズンの核となる緊張を強化しました。

締めくくりのジェスチャー

フィナーレは、テーマを鮮やかに表現していた。ニットのフリルをふんだんにあしらった、厳格でありながら遊び心のあるコラムドレス。続いて、ウエストラインを光と風に開放する、黒いシルクの花びらをあしらったアンサンブルが続く。それは、グリフィスが長年追求してきたまさにその弁証法、つまり、マックスマーラの女性像――その威厳は常に優雅さを伴い、そのエレガンスはノスタルジアではなく構造的な創意工夫によって形作られている――だった。

2026年春夏コレクションは、マックスマーラの最も知的な側面を表現します。ロココ調が戦略となり、着物と乗馬ジャケットが融合し、厳格さが流動性の芸術を学ぶのです。

マックスマーラ 2026年春夏コレクションの全ルックを見る