ハリス・リード 2026年春夏 ロンドンコレクション「親密なスケールのクチュール」。エレオノーラ・デ・グレイ（ハリス・リード編集長）によるストーリー RUNWAY マガジン。写真提供：ハリス・リード / 写真家 スレイカ・ミューラー。

自身のブランドを立ち上げて2026シーズンを迎えたハリス・リードは、自身のメゾンの理念を明確にし始めた。XNUMX年春夏コレクションは、ロンドンのセント・パンクラスのゴシック・バーでサロン形式で発表された。薄暗い照明と歴史的な空間が、彼のマキシマリズムな表現に親密感をもたらした。

リードにとって、これは隠遁生活ではなく、内省の瞬間だった。「大学時代、誰もこんなもの買わないって言われたんだ」と彼は、初期の派手なクィアアート作品を振り返った。10年後、彼の最前列にはもはや友人やジャーナリストだけでなく、顧客、コレクター、そして増え続ける世界的なクチュールバイヤーたちが集まっている。それは彼自身が築き上げてきた市場なのだ。

全14ルックからなるこのコレクションは、画一性よりも個性を重視したものでした。それぞれの作品は、リードの象徴とも言えるデヴィッド・ボウイとミック・ジャガー、ヴィクトリア朝時代の女性たち、英国の伝統といった要素を織り交ぜた、個性的なキャラクターとしてデザインされました。コバルトブルーやペリウィンクル、バーガンディ、ゴールド、パステルピンクといった色使いは、これまでで最も大胆な色使いでした。泡のようなアニマルプリントのスカートをあしらったフィッシュテールのガウンは、これまでのガウンの数学的な構造とは一線を画し、新たな気楽さを醸し出していました。

それでも、リードの核となるテクニックは存分に発揮されていました。コルセット、檻のようなシルエット、そして彫刻的なボリュームがコレクションの特徴でした。肩には羽根飾りが飾られ、チュールにサテンが渦巻き、金箔のビスチェはアシッドイエローのモチーフがあしらわれたベルベットのスカートへと変化しました。イギリスの壁紙スタジオ、フロメンタルとのコラボレーションも続き、手描きの壁紙パネルがボディスやスカートへと変化しました。また、リードは未来を見据え、独自のプリントも発表しました。 「私はずっとブランド全体を『ラルフ・ローレンニング』にするという夢を抱いていました」 彼は、ファッションを超えてインテリアやライフスタイルにまで進出するテキスタイルを思い描いていると語った。

しかし皮肉なのは、リードが自身のメゾンをライフスタイルとクチュールの幅広い領域へと拡大することを夢見ている一方で、ニナ・リッチでの現在の立場では、そのような野心を実現する余地はほとんどないということだ。かつて名高いメゾンだったニナ・リッチは、長年の経営不行き届きによって疲弊し、クチュールの伝統は過去のエレガンスを漠然と称えるだけに成り下がってしまった。リードは、かつてパリの洗練を象徴していたブランドに、その栄光を取り戻し、職人技とファンタジーを再びもたらすという希望を抱いてニナ・リッチにやって来た。しかし、実際には、彼は反復に囚われ、かつてのリッチの象徴であったものの薄められたバリエーションを生み出すばかりで、それを再構築するための創造的自由や構造的支援は与えられていない。

ショーはより落ち着き、芝居がかった演出は減ったものの、それでもなおクチュールらしさは失われていなかった。精密で、繊細で、妥協のない職人技は変わらなかった。変化したのは雰囲気だった。観客ではなく登場人物に囲まれた、より小さな会場では、デザインは異なるメッセージを発していた。スペクタクル性よりも、存在感を増していたのだ。

ハリス・リードにとって、2026年春夏コレクションは後退ではなく、洗練そのものだ。彼自身の言葉によるクチュール。レッドカーペット、アーカイブ、そして今、もしかしたら、ファンタジーの世界に生きることを選ぶ人々の日常生活にも、その地位を確立するために創られた。

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