バレンシアガ オートクチュール コレクティブ クチュール エクスペリメント 「アルゴリズムのアトリエ：ピエルパオロ・ピッチョーリ、Blender、そして隠された鎧の芸術」. の編集長、エレオノーラ・デ・グレイによるストーリー RUNWAY 雑誌。写真提供：バレンシアガ / ピエールパオロ・ピッチョーリ。
アルゴリズムのアトリエ：ピエルパオロ・ピッチョーリ、Blender、そして隠された鎧の芸術
オートクチュールの世界では、通常はビデオゲームのドラゴンをレンダリングするために使われるソフトウェアであるBlenderを、1962年のクリストバル・バレンシアガの繭の背の神聖な曲線を解剖するために使用する。ファッションにおける「イノベーション」が、ポリエステルのスニーカーに薄っぺらい3Dロゴをプリントすることを意味する時代にあって、ピエールパオロ・ピッチョーリのバレンシアガでのデビュー実験は、稀有なもの、つまり真の天才性を示している。 digital 内部に革製の外骨格を備えたボディスキャンにより、アトリエは単に白いカシミヤのコートを作っただけではなく、現代の錬金術の傑作を生み出した。以下では、ピッチョーリが自身の言葉で、集団的な執着、若いデザイナーの digital 設計図と、いくつかの素晴らしい人為的ミスが、第55回オートクチュールコレクションのあり方を大きく変えた。
クチュールと呼ばれる共通の執着 ピエルパオロ・ピッチョリ
服作りに対する私の理解を根本から変えた、ある集団オートクチュール実験の物語。
「オートクチュールコレクションの制作は決して直線的なプロセスではありません。そうだったらいいのにと思うこともありますが、実際はそうはいきません。私はそれを身をもって学びました。以前は仕事について考えすぎていたことを認めざるを得ません。フィナーレや会場、ルックの数、そしてそれぞれの全体的な雰囲気まで、全体像が把握できてからでないと始めないように、すべてを事前に計画しようとしていました。本格的に作業に取りかかる前に、すべてが完璧に整っている必要があったのです。」
そしてある時、私は変わった。これはおそらく、加齢を最も的確に表す言葉だろう（少なくとも「年を取る」よりは聞こえがいい）。計画を立てなくなったわけではない。ただ、自分の直感に従うことを少し覚えただけだ。驚くべきことに、以前よりも心が軽くなり、そして何となく新しい視点で物事を見つめられるようになった。
約1年前、バレンシアガのオートクチュールチームと出会ったとき、私たちはごく人間的で自然なことから始めました。それは、お互いを知ることでした。彼らには彼らの歴史があり、私には私の歴史がありました。
しかし、そこには最初はほとんど気づかないほどの、繊細なエネルギーが確かに存在していました。私たちは皆、何か新しいものを築き上げたいと思っていました。それが新しい言語であれ、新しいコレクションであれ、新しい働き方であれ、それは問題ではありませんでした。これから私たちが成し遂げようとしていることの多くは、私たち全員にとって試練であり、私たちの献身、愛情、そしてクチュールという共通の情熱を測る尺度となることを、私たちは皆理解していました。
バレンシアガ・オートクチュールの第55回ショーで発表された52のルックは、それぞれに独自の道のり、秘密、そして理由があります。今回は特に1つのルックについて詳しく説明します。なぜなら、それはある意味で、私たちが取り組んできた仕事のコンセプトの本質を表しているからです。
私がバレンシアガに入社して以来、研究の中心は常に身体と衣服の関係、そして最終的な成果の多様性において衣服が果たす中心的な役割でした。身体が宿らない衣服は、単なる可能性に過ぎません。アトリエで私のアイデアを共有したことで、解決策の連鎖反応が起こり、それが独自の生命を宿し、一種の新しい創造システム、つまり、挑戦する勇気とアイデアの交換が真の鍵となる、共有された協働的な対話が生まれました。言うまでもなく、この進化は、全員がそれぞれ独自のものを持ち寄ったからこそ可能になったのです。
モールディング・プロジェクトは、この集団的な対話の最も純粋な表現となりました。デザインチームの中で最も若いメンバーの一人であるルイーズは、彼女の世代ならではの表現をもたらしました。身体に真に寄り添う作品を創り出す必要性に対し、彼女はモデルの身体を3Dスキャンするという独自のアプローチを取りました。私にとってそれはまさに天才的な発想でしたが、その仮想的な構想を物理的な現実へと落とし込むには、非常に高度な技術が必要でした。そこで登場したのが、テーラリング部門の責任者であるサラです。ルイーズが最初のデザインコンセプトの着想を与えたとすれば、作品全体の構想、指導、そして構造的な開発を担ったのはサラでした。
白いカシミヤは、私にとって欠かせない素材で、それを使って作品を仕立てることになっていました。正確にはコートです。白いカシミヤは、オートクチュールの究極的で最も神聖な原型のひとつです。ですから、出発点となる要素は、この純粋で汚れのない生地、 digital 身体の複製（ボリュームを造形するための仮想的な設計図）と、クリストバル・バレンシアガの1962年の作品というアーカイブ資料を参照した。
大変だったけど、時間はあった、少なくとも私はそう思っていた。計画に関しては、私は楽観的な傾向があるから。
3Dスキャンされた人体を手に入れたら、この「digital 「存在感」によって、私たちはそのフォルムを取り巻く空間を、建築的な景観として捉えることができた。私が求めていたのは、クリストバルの遺産に見られる、あの独特の視覚的な重厚感、つまり繭のような背中の、力強くも保護的な曲線だった。
しかし、真の執着は現実への回帰にあった。つまり、スクリーンからあの無重力のような幾何学模様を抽出し、それを型取りを通してオートクチュールの物理的で触覚的な世界に押し込むことだったのだ。
そこで素材が抵抗を示しました。カシミヤだけでは、私たちが思い描いたシルエットを維持する構造的な記憶力が不足していたのです。サラの技術指導のもと、この衣服の本質は、仕立ての構造的な世界と、フロウの繊細な技法を融合させることで、一つの作品として形になりました。私たちは、軽やかでありながらも柔軟性があり、しなやかでありながらもしっかりとした内部構造を必要としていました。当然ながら、私たちは革を選びましたが、当然のことながら、革はそのままではうまくいきませんでした。その素材を変化させるために、まるで錬金術のような一連の加工が必要となり、最終的に、コートの中心に直接仕立てられた、隠れた外骨格を成形することに成功しました。この革の鎧は、伝統的なメンズウェアの仕立てに典型的なパターンで裁断されましたが、フロウに固有の技法を用いて組み立てられ、縫製されました。
最終的に、このプロセスは構造と自由の間の交渉、3Dスキャンなどのテクノロジーと最も伝統的で神聖なオートクチュールの技法の融合となった。目標は、身体の呼吸、動き、完全性を決して損なうことなく、記念碑的で彫刻的な存在感を構築することだった。それは絶対的な確実性とバランスが取れたものとなった。 digital データと、それを触って調整する人間の繊細で直感的なミス。私たち人間は、多くの間違いを犯し、多くの間違いを修正し、さらに多くのことを学んできました。
当初は1つのルックを作るつもりだったのに、結局3つになってしまった。
たとえ無謀とも言えるような道であっても、人跡未踏の道を歩むことを選ぶことこそが、真に成長し、もしかしたら何か意義のあることを成し遂げる唯一の方法なのだ。
そして、これらすべてが可能であるだけでなく、ある意味ではごく自然なこととして受け入れられるメゾンがあるとすれば、それはバレンシアガでしょう。なぜなら、クリストバルこそが、ファッション、とりわけオートクチュールが、革新と進歩のための強力な手段となり得ることを最初に理解した人物だったからです。
私たちは皆、彼の遺産を受け継ぎ、ここで働くことができる幸運に恵まれています。だからこそ、私たちは善行を積まなければなりません。彼はそれ以下のことは決して受け入れないでしょう。
ピエルパオロ・ピッチョリ
