バレンシアガ – 砂時計の遺産。バレンシアガによるストーリー、編集長エレオノーラ・デ・グレイによる紹介。 RUNWAY 雑誌。 写真提供：バレンシアガ。
イントロダクション
エレオノーラ・デ・グレイによる編集者ノート
ファッションハウスは自らの幾何学を神話化することを好むが、真の哲学者にその羅針盤を委ねることはめったにない。一過性の目新しさに執着する時代において、クリストバル・バレンシアガの神聖な曲線を辿るには、マーケティング以上の深いもの、すなわち考古学的な探求が必要となる。14世紀のアンブロージョ・ロレンツェッティによるシエナの節制の寓意画から、ゲタリアの海辺の空気の中で生まれた建築的な浮遊感まで、砂時計は決して単なるシルエットではなかった。それは常に計測の道具であり、コルセットの激しい檻に縛られることなく、彫刻されたボリュームの中で身体が呼吸する、重力への反逆の象徴であった。
謎めいたメゾンがハンドバッグの発売に際して、署名のない論文を発表するとは、いかにも彼らしい。しかし、この匿名の企業的な謙虚さの裏には、ファッション哲学者ベンジャミン・シメナウアーが執筆した、見事な歴史的論文が隠されている。この論文は、クリストバル・バレンシアガを単なる仕立て屋ではなく、ルネサンス期の地図製作者や航海士と並ぶ存在として位置づけているのだ。
クリストバルは、真のカッティングとは空間、浮遊感、そして抑制にあることを理解していた。長年、現代ファッションはその抑制を厳しい鎧と誤解していた。そこにピエールパオロ・ピッチョーリが登場する。 クレールオブスカーピエールパオロ・ピッチョーリは、現代クチュールの第一人者である理由を改めて証明した。新作「アワーグラス・アベニュー」では、神聖なバスクの曲線美を保ちつつ、冷たく硬質な印象から解放し、しなやかなボックスレザーが人の手に触れることで、しなやかにへこみ、ドレープを描き、柔らかく変化していく様を描き出している。ピエールパオロはバレンシアガの伝統を単に受け継ぐのではなく、その伝説的な骨格に新たな息吹を吹き込んだのだ。
バレンシアガ在籍中、ピエールパオロ・ピッチョーリは、まさに詩的な優雅さの極みとしか言いようのない偉業を成し遂げた。現代のラグジュアリーブランドがクリストバル・バレンシアガのラインを硬質な樹脂で覆い隠すように10年間も費やしてきたのに対し、ピッチョーリはイタリアの温かさと感情の流動性を持ち込んだ。彼は硬直した殻を取り払い、革に自然なシワを刻み、生き生きとした表情を与え、記憶を呼び起こす。ピッチョーリの手にかかると、バレンシアガの建築はもはや融通の利かない博物館の遺物ではなくなり、時間そのものとの親密な対話へと昇華するのだ。
RUNWAY MAGAZINE誌は、この傑作の進化に関するメゾンの歴史を綴っています。 砂時計に関する公式な歴史調査報告書が、完全版として出版されました。
バレンシアガ・ハウスによるストーリー
ファッション哲学者ベンジャミン・シメナウアーは、メゾンの象徴的な砂時計シルエットをたどります。 runway ピエールパオロ・ピッチョーリのアワーグラス・アベニューバッグの発売を記念したアクセサリーとして。
砂時計が初めて登場するのは、アンブロージョ・ロレンツェッティが1338年にシエナ市庁舎の壁に描いたフレスコ画『善政の寓意』である。このフレスコ画には、都市を統治する上で重要な美徳が並んで描かれている。砂時計を持っている人物は節制、つまり節度という美徳を象徴している。数年後には、砂時計は船の標準装備となった。水時計とは異なり、周囲のあらゆるものが動いても、砂時計は正確な時間を刻み続けたからである。
クリストバル・バレンシアガは1895年、バスク地方の海岸沿いの漁港ゲタリアで生まれた。この町は、1522年にマゼランの最後の船を故郷に連れ帰ったことで有名なフアン・セバスティアン・エルカーノの故郷でもある。エルカーノの船団は、18個の砂時計を積んでスペインを出航した。クリストバルの父、ホセ・バレンシアガ・バスルトは船乗りで、税関業務を担う喫水の浅い国営船「ギプスコアナ号」の船長を務めていた。この船は、マリア・クリスティーナ女王とその子供たちがサン・セバスチャンで夏を過ごす際に、彼女たちを乗せて運んだ。
バレンシアガの作品から海が消えることは決してなかった。漁師の作業着であるヴァルーズは、それ自体が独立した室内着となり、漁網はドレスへと姿を変えた。1967年のコレクションを締めくくった、縫い目のないガザールのウェディングドレスのヘッドドレスは、硬く仕立てられ、フードのように頭を覆うデザインで、ゲタリアで着用されていた油布の帽子を彷彿とさせた。
1939年に初めてスケッチが発表された砂時計型のシルエットも、同じ起源を持つのかもしれない。ファッションにおいて砂時計型とは、広いヒップの間に細いウエストがあるシルエットを指し、西洋のドレスは16世紀以来、ファージンゲール、バスティエ、鯨骨、詰め物などを用いてこの形を作り上げてきたが、身体そのものだけでこの形を作り出すことはほとんどなかった。
同じコレクションには、すでに同じデザインの単品バージョンが登場しているが、こちらはより小さく、はるかに地味なアイテムである。1939年冬のテーラーのハウス写真には、ロールカラーとフラップポケットが付いたジャケットが写っており、ウエストで絞られ、ヒップで再び広がっている。曲線は緩やかで、ウエストのラインは軽くマークされているだけである。これは、後にメゾンのシグネチャーとなるデザインの最初の試みであり、より控えめなバージョンである。本格的なラインは、1943年夏のテーラードスーツとペプラムジャケットで登場し、1945年にはフレアがフルバスクへと変化した。そこから、そのシルエットは定着し、シーズンごとに繰り返されるようになった。
バレンシアガはまるで実験室のように仕事をした。幾何学的な線や寸法が描かれたトワルを重ね、一度に一つのパラメーターだけを変更し、それぞれのラインは、断絶ではなくグラデーションによって前のラインから派生させた。それらのラインのほとんどはウエストラインを押し広げる（1946年のトノー、1955年のチュニック、1957年のサック）。砂時計型シルエットは、ウエストラインを保つための実験的な試みである。
1950年春コレクションの白いピケスーツでは、その構造が表面から見ても明らかだ。アームホールからウエスト、そしてバスクへと続く長い曲線状のパネルシームは、どこにも水平方向の継ぎ目がない。生地を絞るのと同じ縫い目が、ヒップ部分で再び生地を広げ、ギャザーではなくカットによってフレアが作られている。コルセットは使われていない。ヒップは内側のパッドで形作られ、縫い目は隠され、身体は曲線の中で自由に動けるようになっている。ヒップはもはやスカートではなく、テーラリングそのものとなった。このテーラードヒップこそがメゾンの真髄であり、ジャケットはコクーンコートと並んで、メゾンの象徴的なアイテムの一つとして位置づけられている。
2019年の冬、バレンシアガはアワーグラスバッグを発表しました。これは、あるデザインカテゴリーのフォルムを別のカテゴリーへと翻訳したものです。中央が絞られ、底部が広がるジャケットのシルエットを、レザーグッズとして再構築しました。形状は、フラップ付きの小さなトップハンドルバッグです。また、構造的なバッグには本来ない特徴を備えています。それは、底面が弓形になっており、自立するのではなく、その上で揺れるという点です。構造的なバッグはテーブルの上に安定して置かれるものですが、このバッグは曲線の上に安定して置かれ、両端が持ち上がっています。クリストバル・バレンシアガの「宙に浮く魅力」が、持ち運び可能なアイテムへと昇華されたと言えるでしょう。多くのセレブリティがこのバッグを愛用し、アワーグラスはバレンシアガを代表するアイテムの一つとなりました。
26年冬コレクション「ClairObscur」で発表されたピエールパオロ・ピッチョーリのアワーグラス・アベニューは、曲線はそのままに、それを支える構造を変えています。ボディはボックスレザーで再構築され、しなやかでありながら構造もしっかりしており、その光沢がバッグの使用に伴うあらゆるしわを刻み込みます。バレンシアガのアワーグラスは10年間硬質なままでした。2016年にはダーツとパッド、その後はフォームと樹脂、2019年にはレザーのボックスが使われました。アベニューはそれらすべてを緩めます。側面は内側に落ち込み、ボディは手で持った部分にへこみ、レザーはその跡を残します。底部だけが引き締まったままで、中央が弓なりになり、角が尖っています。クリストバルはボディが曲線に沿って動くように縫い目を隠しましたが、ピエールパオロはシェルを取り除き、曲線も動くようにしました。
砂時計は時間を測る。こちらは時間を記録する。
