Maison Margiela
勝利
- 卓越した実験的な職人技によって、オーガンジー、割れた磁器、エドワード朝時代の衣服、蜜蝋、革、そして使い古された布地が、衣服の従来の定義に意図的に挑戦するオブジェへと変貌する。
- メゾン・マルジェラの歴史的手法に対する卓越した理解に基づき、既知のアーカイブのシルエットを再現するのではなく、解体、記憶、衰退、変容を創造的なプロセスとして捉えている。
- 大胆な素材実験は、特に復元された磁器、保存された衣服の痕跡、蝋で凍結された歴史的な衣服を通して、概念的なアイデアに物理的な実体を与える。
- グレン・マーテンスは、マルジェラの伝統は固定された視覚スタイルではなく、衣服、素材、価値観を問い直す方法論であるという洗練された理解を示している。
- コンセプト、技術、そして実行における卓越した芸術的整合性により、このコレクションはファッション実験、素材研究、そして身に着ける彫刻として同時に機能することができる。
ご予約
- このコレクションの最も優れた提案は、汎用性の高いワードローブというよりは、身につけられるアートに近いものであり、職人技の文脈以外では、その実用性は大幅に制限される。
- 極端な素材処理や意図的な歪みは、時に物理的な快適さ、従来の機能性、日常的な魅力よりも概念的なインパクトを優先する。
- このコレクションの知的な深みは、鑑賞者に相当な関与を要求するため、その文化的主張は力強いものの、従来の高級ファッションよりも意図的に敷居が高くなっている。
メゾン マルジェラ 2026年秋冬 上海「蚤の市にいる錬金術師：グレン・マーチンとマルジェラの職人魂の再生」。記事：エレオノーラ・デ・グレイ（編集長） RUNWAY 雑誌掲載。写真／動画提供：メゾン・マルジェラ。
先週の上海の空気は、黄浦区の湿気だけでなく、蜜蝋の香り、エドワード朝時代のレースの面影、そして白の鋭く臨床的な刺激臭を運んでいた。 ビアンケット ペイント。 メゾン マルジェラ 2026年秋冬コレクション コレクションと壮大な「職人技：私たちの創造の実験室」展を通して、私たちは単なるファッションショーを目撃したのではなく、故郷への帰還を目撃したのだ。
2025年1月の就任以来、ファッション界は注目している グレン・マルテンス 息を呑んで見守る中、ベルギー出身の博識家であり、ゴルチエの型破りな精密さを熟知し、Y/Projectの歪んだシルエットを生み出したデザイナーは、ついに自身の知性を収めるにふさわしい器、すなわちマルタンが築き上げたこの家を見つけたのだ。
マルジェラが「クリエイティブ・ラボラトリー」だとすれば、マルテンスはその中で最も恐れを知らない主任科学者であることを証明したと言えるだろう。上海では、彼は単にアーカイブを参照しただけでなく、まるで降霊術を披露したかのようだった。
職人技によるストーリーテリング
記憶の劇場：上海のパリ風蚤の市
このショーは、ハイコンセプトな「アルチザン」（オートクチュール）とプレタポルテが見事に融合したもので、メゾンの創業当時、そうした区別が心地よく曖昧だった時代を彷彿とさせた。舞台は？閉店後のパリの蚤の市――捨てられた品々が第二の人生を待つ、境界的な空間だ。
マルテンスは、 「衣服の記憶」 詩的で、まるで外科手術のような鋭さで：
- 磁器のようなボディ： 中国の伝統に敬意を表し、磁器は第二の皮膚として再解釈された。8層のプリントオーガンジーが高級磁器の透明感を模倣し、実際に割れた磁器は、魂の金継ぎとも言える精巧な修復技術で、アーティザナルドレスに丁寧に再構築された。
- 布地に潜む幽霊： ほつれたヴィンテージドレスを新しい土台に接着し、その後引き剥がすことで、繊維の「記憶」だけを残す。衣服が死を迎えた後に何が残るのかを、知的かつ印象的に表現した作品だ。
- 蝋でできた永遠のもの： 今シーズンで最も印象的な技法と言えるのが、マーテンスが蜜蝋を使って時間を「凍結」させたことだろう。エドワード朝時代のオリジナルのドレスをサイズ調整し、蜜蝋に浸すことで、幾層にも重なった生地が一体化し、彫刻のような塊へと仕上がっている。
フォルダー：4都市のスタイル地図
上海ショーは、 Maison Margielaこれは、メゾンのDNAをオープンソースファイルのように扱う、中国全土にわたる意欲的なキャンペーンである。各都市は、マルジェラの語彙集の特定の章を主催する。
マルテンスは「作業用フォルダー」を一般公開することで、革新的なことを成し遂げている。彼は神秘性を保ちつつ、その謎を解き明かそうとしているのだ。彼は鑑賞者を、アーカイブ調査や、そのステッチの背後にある「理由」へと誘っている。
分析：マルテンスが正当な後継者である理由
長年、業界はマルジェラの生々しい解体と商業的な圧力とのバランスを取れるのは誰かと疑問に思っていた。 2020s. マーテンスが答えです。なぜなら彼は マルジェラは単なるスタイルではなく、一つの論理である。
G2とY/Projectでの経験を通して、彼は「原型」を操る術を身につけた。トレンチコートやデニムジャケットといった定番アイテムを、新たな真実が浮かび上がるまで歪ませるのだ。2026年秋冬コレクションでは、その「あり得ないドレーピング」や、レザーとツイードの融合にそれが顕著に表れていた。彼は単に服を作っているのではなく、「ジャケット」や「靴」という概念そのものを問い直しているのだ。
「このコレクションは、服のパレードというよりは、儀式の集まりのように感じられました。マルテンスの下では、マルジェラのマスクは顔を隠すためのものではなく、作品を際立たせるための手段なのです。」
欲望の対象：新しいアクセサリー
アクセサリーの分野においても、知的な厳密さは保たれている。 レベルカットアウトブーツ 「裏地を見せる」というハウスコードで遊ぶ一方で、 リンクバッグ―シュリンク包装された金属チェーン―は高級素材を工業用貨物のように扱っている。 5ACバッグ レーザーカットによって「時間の経過とともに劣化していく」ように加工されているのは、朽ちゆくものの美しさを見事に表現している。
研究所は開いています
先週上海で、「職人技」がメゾンの基盤として再確認された。グレン・マーテンスは、ディーゼルのポピュリズムからマルジェラのインテリジェンスへの移行を驚くほど優雅に乗り越えてきた。彼は虫食いニット、割れた皿、白いペンキなどを受け入れ、 ホワイトアウト 僧侶のような敬虔さと、風刺作家のような鋭い機知を兼ね備えている。
この重要な局面でパリではなく上海を選んだことで、メゾン・マルジェラは、その知性がもはやヨーロッパの秘密ではなく、世界的な言語であることを示した。マルテンスは単にアーカイブを掘り起こしただけでなく、それらを燃やして灰の中に何が残るかを見極めた。その結果生まれたのは、単に「復活」したのではなく、ついに前進を遂げたメゾン・マルジェラであり、真の錬金術師の手にかかれば、蚤の市で見つけたものでさえオートクチュールの傑作になり得ることを証明している。実験はもはやアトリエの中に閉じ込められることはなく、実験室は開かれ、その成功は絶対的なものだ。
主要なポイント（要点）
- メゾン マルジェラは、2026年秋冬コレクションで、上海にて「蚤の市にいる錬金術師」と題した展覧会を開催し、グレン・マーテンスのビジョンを際立たせた。
- マーチンスは、高度な職人技と既製服を融合させ、革新的なデザインを通して「衣服の記憶」を重視している。
- このコレクションは、蜜蝋を使った型取りや、古い衣服を新しい作品へと生まれ変わらせるなど、独自の技法を駆使し、朽ちゆくものの美しさを称えている。
- マルテンスは観客を創作過程へと誘い込み、マルジェラのデザイン哲学やアーカイブ研究を探求する機会を提供する。
- 上海を会場に選んだことで、マルジェラはグローバルな展開とオートクチュールの進化への取り組みを表明した。
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