マルケス・アルメイダ 2027年春夏コレクション「切りっぱなしの裾の崇高な無秩序」。ケイト・グレンジャー編集長による記事。 RUNWAY 雑誌掲載。写真提供：マルケス・アルメイダ。
未完成の態度の教義
ヘルムート・ラングが「ファッションとは裾の長さではなく、姿勢の問題だ」と断言したとき、彼は現代のデザイナーで実践する勇気のある人はほとんどいない青写真を示した。マルタ・マルケスとパウロ・アルメイダは、その教義を生涯の仕事としてきた。セントラル・セント・マーチンズという名門校から登場し、ファッション・イーストやニューゲンを席巻し、2015年のLVMHプライズを獲得したこのポルトガル人デュオは、上品なラグジュアリーではなく、ほつれたエッジと反抗的な若さが生み出す本能的な興奮によって、熱狂的なファンを獲得した。2027年春夏コレクションは、ルネサンス様式の回廊のアーチ型アーケードの下で発表され、マルケス・アルメイダは、洗練とは野性的な本能を抑えることではないことを証明している。.
従来の仕上げ方法を無視した彼らならではのタイトルが付けられたこのコレクションは、荒削りな質感とオペラのような壮大さの間の未解決の緊張関係を探求している。他の独立系ブランドが商業的な要求に屈して個性を削ぎ落とそうとする一方で、マルケスとアルメイダは洗練された技術力でその限界を意図的に打ち破る。優雅さは許容されているものの、ブルジョワ的な作法は剥ぎ取られている。オーバーサイズのワークウェアのプロポーションによって乱され、巨大なシルエットに飲み込まれ、野生のダチョウの羽毛で作られたそびえ立つヘッドドレスで飾られている。それは、完璧さを非現実的な企業神話として拒絶し、感情的で、不安定で、見事に奔放な美学を受け入れる知的姿勢である。.
ドレープタータンとソブリンデニム
対話は、家庭での実用性と王室の儀式という、異例の対立から始まる。軽やかなクリーム色とストーングレーのチェック柄で仕立てられた、アシンメトリーなコラムドレスを考えてみましょう。斜めに裁断されたシルクツイルは、鎖骨を斜めに横切り、ウエストでギャザーを寄せた後、優雅な雰囲気を漂わせながら屋外のテラコッタタイルに床まで届く長いトレーンへと流れる。重厚な黒のレザーコンバットブーツを足元に、綿菓子が爆発したかのように広がるパウダーピンクのダチョウの羽の巨大なヘッドピースを頭にあしらったこのルックは、牧歌的なチェック柄を前衛的なセレモニーへと変貌させている。.
この演劇的な威厳は、豊かで深みのあるラベンダー色のタータンチェックに構造的に見事に調和している。片方の肩を露出させ、胴体の後ろで広がる一体型のケープが付いた非対称なドレープのチェック柄は、モデルの歩行に合わせてリズミカルに揺れ動き、厚底のライラック色のブーツと、もう一つの壮大なピンクの羽飾りがアクセントとなっている。.
そして、このブランドの不変の母語であるデニムが登場する。ここでは、ワークウェアはカジュアルな謙虚さを捨て、儀式的な仕立て服へと変貌する。深みのあるモスグリーンのデニムのコーディネートは、胸元がシャープなプリーツとフレアのペプラムで引き締まったフィット感のあるサファリジャケットと、ゆったりとした超ワイドなパラッツォジーンズを組み合わせたものです。重厚なコットンツイルのしっかりとした質感が、堂々としたボリューム感のあるシルエットを支え、淡い桃色の羽根飾りが日光の下で揺らめくことで、その美しさが際立っている。作業服はもはや肉体労働を象徴するものではなく、現代の反体制の鎧となる。.
建築的な折り目と流動的なサテン
シルエットが夜のボリュームへと変化すると、アトリエの高度な技術力が発揮される。鮮やかなマゼンタ色のデュシェスサテンを使用した彫刻的なツーピースアンサンブルが、 runway 純粋で奔放な幾何学を通してスクエアネックのベビードールチュニックは、ヒップから外側に向かって大きく広がる立体的なバルーンプリーツが特徴で、深い建築的な波を描き、その下には柔らかなライラック色のシルクの裏地が覗きます。ゆったりとしたサテンのパンツとシルバーのつま先が特徴的なシューズを合わせたこの服は、躍動感を失うことなく、彫刻的なボリューム感を際立たせている。.
その隣には、流れるようなベビーブルーのサテン生地が、より柔らかく、より流動的な非対称性を表現している。袖なしのチュニックは、波打つようなドレープのネックラインへと流れ落ち、ヒップを流れるような波紋で包み込み、ゆったりとしたサテンのパンツの上にたゆたうように広がる。モデルは、お揃いのアイスブルーのフェザーボアを手に持ち、その装いを引き締めているのは、まるで古い軍旗のようにアーチ型の天井に向かって伸びる、高く垂直に伸びた羽根飾りだ。.
ゴシック様式の復活：スパンコールと黒曜石
として runway 物語が夜の闇へと移行するにつれ、マルケス・アルメイダはより暗く、演劇的なロマン主義を解き放つ。仕立ての良いロング丈のトレンチコートには、何千もの使い古されたような風合いの磨き上げられた銀色のスパンコールがびっしりとあしらわれており、まるで中世の鎖帷子のように太陽の光を反射する。ウエストに大きすぎる結び目のついた黒い革の帯で無造作に結ばれた、きらびやかな甲羅が、フリルのついた黒いシルクシフォンのスカートのたまりの上に開き、その上には、ゴシック調の不死鳥が飛び立つ様子を思わせる、獰猛な黒い羽根飾りのヘッドピースが乗っている。スパンコールの圧倒的な重さが裾の軽やかな流れと対照をなし、重厚な金属と繊細なガーゼのバランスが絶妙である。.
フィナーレでは装飾を一切排除し、一枚岩のような黒いサテン生地を用いる。ストラップレスの黒いガウンは、簡素で体にフィットしたビスチェから、誇張されたバブル型のバレルスカートへと広がり、深いポケットにはさりげなくモデルの手が収まっている。枝分かれしたサンゴのように外側に広がる黒いダチョウのアーチに覆われたそのシルエットは、物悲しくも歴史的な重厚感を醸し出している。.
マルタ・マルケスとパウロ・アルメイダは、真のラグジュアリーはフォーカスグループ調査や無菌化によって実現できるものではないことを理解している。安全で予測可能な定型に縛られがちなファッション界において、彼らの2027年春夏コレクションは、独立系デザインが何を実現できるかを鮮烈に思い出させてくれる。ほつれたデニム、荘厳なサテン、高くそびえる野性的な羽根飾りを衝突させることで、彼らは独自の基準でエレガンスの定義を提示する。それは、不完全で、極めて人間的で、紛れもなく力強いものだ。.
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