プラダ 2027年春夏コレクション「物体としてのスカート」。ケイト・グレンジャー編集長による記事。 RUNWAY 雑誌。 写真提供：プラダ。

ウエストから下のファッションを考察することは、そこから演劇的な気晴らしを取り除くことである。ジャケットは権威を決定づけ、コートはシルエットを規定するが、スカートは動き、リズム、そして抑制を司る。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズが出会ったとき、 runway 2027年春夏コレクションにおいて、彼らはトータルルックを放棄し、スカートを純粋なフォルム、ユニフォーム、そして概念的な実験室として捉えるという、単一かつ徹底的な核となる要素に注力した。

プラダはこの普遍的な衣服を、まるで画家が下地処理を施したキャンバスに取り組むように扱っている。それは白いTシャツに似た実用的なシステムであり、セーターやボタンシャツと合わせれば着心地が良く、着る人の本質的な存在感を変えることなく、大胆な変化をもたらす可能性を秘めている。徹底的なミニマリズムを体現した最初のマスタークラスから20年を経て、今回のプレゼンテーションは厳格な制約の中で妥協のない研究成果を発表した。それは、フォルム、実用性、そして控えめさと露出の間の静かな緊張感を探求するものである。

シュメールのカウナケから現代の裾まで

現代のワードローブが衣服を消費主義的な目新しさへと矮小化するずっと以前から、スカートは文明の基盤となる建築物だった。 深い歴史記録に記録されているように Runway 雑誌その衣服の起源は、性別や社会的建前を超越している。

• ヴィンチャ文化（紀元前5700年頃～4500年頃）の古代の小像には、原始的なスカートをまとった女性が描かれており、銅器時代の幕開けにおける女性のシルエットの確立を示している。
• メソポタミア全域で、シュメール人はカウナケと呼ばれる、厚いベルトで固定された重厚なフリンジ付きの巻き布で腰を締めていた。
• 古代近東やエジプトでは、スカートは日常生活を送る上での普遍的で平等な制服として機能していた。

近代化によってスカートは数センチを競う戦場へと変貌した。19世紀には、金属製のケージとボリュームのある生地を用いたクリノリンが主流となり、初期のフランス特許登録簿にも記録されているように、動きやすさよりも体裁が重視された。真の地殻変動は、20世紀初頭の革新者たちが女性の動きを解放するために布地を裁断し始めた時に起こった。ジャンヌ・ランバンは1908年から1910年にかけて裾を短くするトレンドを先導し、ポール・ポワレは足首を大胆に見せ、丈の短いコートの下に鮮やかなストッキングを合わせた。数十年後、1960年代のパリとロンドンの街が過激な自由を求めるようになると、仕立て屋のリュシアン・ダヴィッド・ラングマンはクレージュやクアントに続いて膝上丈のスカートを考案した。こうして裾丈は自由の象徴となった。

プラダとシモンズは、歴史的なドラマを繰り返すためでも、ノスタルジーに迎合するためでもなく、布が下半身を包み込む現代的なメカニズムを解剖するために、この歴史的な流れに直接足を踏み入れた。

実用主義の幾何学：ラップ、ベルクロ、そして切りっぱなしの縁

2027年春夏コレクション runway ラップスカートを、工業的な簡素化の極致へと昇華させる。従来のフックアンドアイ留めや目立たないサイドジッパーに頼るのではなく、作品は無骨な実用性と無骨な留め具を軸としている。

膝下丈の、シャープな硫黄色のウールスカートに注目してください。建築的な緊張感をもって垂れ下がり、歩くたびに揺れ動きながらも、控えめな重なり合う前身頃によってしっかりと支えられています。重厚なチャコールグレーのタートルネックと組み合わせることで、過剰な装飾を排除し、厳格で計算されたシルエットを実現している。別のバリエーションでは、エメラルドグリーンのラップペンシルスカートがウエスト位置がやや低めで、高級ベルクロのような黒の工業用バンドで固定されており、膝上部分にアシンメトリーなスリットがダイナミックに開いている。.

このコレクションは、意図的な擦り傷によって、清潔な表面を絶えず破壊する。

• 構造的なヘザーグレーのスカートは、太ももの部分で斜めにスリットが入っており、対照的なライラック色のアンダーレイヤーが露出している。アンダーレイヤーには漆黒のフローラルビーズがあしらわれ、裾は切りっぱなしの未処理の縁取りでアクセントがつけられている。
• 淡いミントグリーンとバターイエローのラップが、まるで折り紙のように腰回りに巻き付き、着用者が歩くたびにスリットから覗く濃い色のスーツウールの深いインサートが特徴的だ。
• 濃いチャコールグレーのウールスカートには、繊細な植物刺繍が施されたダスティローズ色のシルクのさりげないインサートがあしらわれ、意図的にほつれた裾が、古典的なオフィスウェアのブルジョワ的な清潔感を打ち破っている。
• 典型的なブルジョワのオーバーコートは、紙のように軽いダブルブレストの白いコートドレスへと姿を変え、ウエストを軽く絞ることでスカート部分がミッドセンチュリー風の簡素なベル型に広がる。

プラダとシモンズは、オーダーメイドの仕立て服の語彙を取り入れ、それを工業的な留め具とぶつけ合わせ、切りっぱなしの端を残すことで、見る者に布地の物質的な現実を想起させる。

醜悪なシック、斬新な表面、そして現実世界の欲望

技術的な精緻さの裏には、プラダならではの美的感覚、つまり「醜いけれどシック」という意図的な緊張感が息づいている。このデザインデュオは、革を模したコーティングを施したコットン素材や、密度の高いニット、透け感のあるテクニカル合成素材など、巧みな素材使いで遊び心を発揮している。

テーラリングがイブニングウェアへと移行するにつれ、コレクションは抑制された奇抜さを解き放つ。ノースリーブのトップスと膝丈のシースドレスの組み合わせは、花柄のスパンコールが爆発的に広がる光景へと変貌する。クリスタルの花びら、ファセットカットされた石のクラスター、そしてきらめくメタリックの層が、琥珀の下に結晶化した庭園のようにシルエットを覆いながら、揺るぎない直線的な鉛筆のような輪郭を保っている。こうした力強いボトムスに合わせて、トップスは厚手のクルーネックニット、袖なしのダメージ加工ウールベスト、そして様々な斬新なブラトップなど、幅広い選択肢が用意されている。ブラジャーをアウターとして着用するスタイルは、初期のミュウミュウのアーカイブを遊び心たっぷりに彷彿とさせ、上半身の重さを軽減することで、スカートが空間全体の知的な注目を集めることを可能にしている。

プラダとシモンズは、一枚の衣服を壮大なデザイン論へと昇華させることで、真の服飾的知性には大げさな舞台設定は必要ないことを証明している。スカートは、着る人、街、そして歩くという行為との間の親密な対話であり続けるのだ。

プラダ 2027年春夏コレクションの全ルックを見る