プラダ 2026-2027年秋冬コレクション「ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズが現代の状況を解き明かす」。記事：ケイト・グレンジャー（編集長） RUNWAY 雑誌。写真提供：プラダ。

プラダの2026-2027年秋冬コレクションは、着こなしではなく、解釈がテーマです。
ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズは、現代社会を研究する人類学者のようにファッションにアプローチし、女性が日々の生活の中で積み重ねる心理的、感情的、そして実用的といった層を掘り起こします。その結果生まれたワードローブは、明快さではなく、美しく調和された矛盾の上に成り立っています。

今シーズン、二人はわずか15人のモデルを起用し、それぞれが4つのレイヤードルックを着こなし、直線的な展開を拒む物語の中で、まるで変化する登場人物のように変幻自在に変化していく。服は使い古されたような、シワの入った、端がわずかに擦り切れたような風合いに仕上がっている。これは、完璧さはもはやラグジュアリーの目標ではなく、本物であることこそが目標であるという、深まりつつある真実を反映する、意図的な古色を帯びた風合いなのだ。

その runway モジュール式のレイヤリングを研究した作品で幕を開ける。ネイビーのコートにシャルトリューズのクロップド丈アノラックを組み合わせ、その組み合わせはまるで外科手術のよう。切りっぱなしの袖口、首元に寄り添うダークファー。これらはすべて、この服がこの世に届く前に、幾度となく人生を歩んできた証である。 runwayプラダは、「新しさ」という概念を、過大評価されたもの、さらにはナイーブなものと捉え直しています。

そこに静かな混乱が訪れる。風雨にさらされたトープのパーカを、ゴールドの花柄が咲き誇る刺繍のサテンスカートに羽織る。白いハイソックスとグリーンのサテンシューズが、機能性とプレシャスさの間の緊張感を際立たせている。プラダとシモンズは、これらの矛盾は間違いではなく、現代女性らしさの条件だと断言する。

厚手で触り心地の良いニットが続く。クリーム色のジップアップセーターは、そのシンプルさゆえに子供のような印象を与え、赤と黒の透け感のあるレイヤードスカートの上に重ねられている。シルエット全体がまるで思い出のようだ。借りてきたもの、繕ったもの、そして理不尽にも持ち越してきたもの。プラダはこの点に長けている。服のセンチメンタルな重みを、ノスタルジックな雰囲気にすることなく表現しているのだ。

次に色彩が爆発する。鮮やかなフューシャピンクのニットに光沢のあるピンクのスカートを合わせたスタイルは、反抗的でありながらも家庭的な雰囲気を醸し出し、思春期の気ままな雰囲気を漂わせるストライプのスカーフが、その柔らかさを際立たせている。まるでプラダが色彩を装飾ではなく、感情的な衝動として捉えたかのようだ。

森のようなグリーンのセーターを、絵画的なイエローのスリットが入ったスカートにインすることで、制御された不完全さの探求が続いています。スカートは引き裂かれ、再構築され、再考されたように見えます。それは、すでに幾度も繰り返されてきた服なのです。

アウターウェアが再び物語に風穴を開ける。レモンイエローのパーカーに、ダメージ加工の黒スカートを重ね着。ヒョウ柄のファーのネックピースはレトロな軽薄さを漂わせるが、工業的なナイロン素材と組み合わせることで、意外にも未来的な印象を与える。プラダはめったにユーモアを使わないが、ここではそれが表に出てくる。無表情で、反体制的で、紛れもない。

そしてサテンが登場する。ホットピンクのカットが、タイトなペンシルドレスにあしらわれ、肩はわざとらしくずり落ちている。首元には、チクチクするストライプのスカーフが巻かれたままで、どんな華やかさも台無しにしている。プラダは、美はキュレーションされるべきだという考え方を否定し、むしろ、美を交渉の場として捉え直す。

オーバーサイズのポプリンをくしゃくしゃのチュールスカートにインしたシャツ地が登場。偶然のエレガンスが2000年代初頭のプラダの知性主義を彷彿とさせる。ボタンダウンシャツはわずかに斜めに傾き、裾はスタイリストではなく、まるで人生によって調整されたかのようだ。示唆するのは明白だ。服は着るのだ、服に着せられるな、と。

プラダ 2026-2027年秋冬コレクションバックステージ Runway 雑誌（1）

プラダ 2026-2027年秋冬コレクションバックステージ Runway 雑誌（2）

デコンストラクションはさらに鋭くなっている。赤いクロップドトップに、パリッとした白いコットンショーツを合わせたルックは、インナーウェアをアウターウェアとして大胆に着こなすような印象を与える。プラダが長年、公私にわたる装いの境界線にこだわってきた姿勢を想起させる。

チャコールのタンクトップにグレーのテクニカルショーツを合わせたスタイルは、脆弱性への探求を続けている。裾の切りっぱなしやドローストリングの露出など、すべてがどこか未完成に見える一方で、シルエットは意図的で、まるで戦闘的とも言える。プラダは、抑制を挑発の形として捉えている。

ショーは、もう一つのレイヤードスタディで幕を閉じます。真っ白なクロップドトップに、破壊的なグリーンのストロークで描かれた黒いスカートを合わせた作品です。これは、女性には多様性があり、服にも多様性があるという、コレクションの核となるテーマを最終的に肯定するものです。

シーズンを通して、プラダとシモンズはレイヤリングをスタイリングではなく哲学として捉えています。それぞれの服は、その下に別の服、さらにその下に別の服を、まるで服自体が物語の媒体であるかのように見せかけます。アーカイブへの言及さえも、オマージュというよりはむしろ継続性を感じさせます。それは、女性の人生と同じように、このメゾンの過去が決して完全には解決されないことの証です。

このコレクションは解決策を提示しません。プラダはいつもそうしません。
代わりに、次のような可能性を提案しています。
メンズのポプリンシャツを装飾付きスリップにインしてみてはいかがでしょうか?
あなただけが知っているコートの中にクリスタルを隠してみませんか?
不完全さを失敗ではなく経験の証拠として受け入れてみてはいかがでしょうか?

プラダの2026-2027年秋冬コレクションは、矛盾の中にエレガントさ、不規則さの中に美しさ、そして現代生活の断片化された現実に対する徹底的な誠実さといった複雑さについての瞑想です。