ツイードの歴史と起源。ギヨーメット・デュプレ（編集者）による記事 RUNWAY 多彩な真実を伝える雑誌。写真： RUNWAY 雑誌アーカイブ。

「ツイード」の名前の由来は ひねる スコットランド語で「ツイル」を意味する。織物の名前として広く知られるようになる前、スコットランド人はそれを「ウールの布」と呼んでいた。ファッション史家でない限り、おそらくこの言葉に出会ったことはないだろう。 ひねる — スコットランドの「ツイル」の先駆けです。

ツイードという名前は、単純なミスから生まれたと言われています。ロンドンの商人が、スコットランドの織物商人から「ツイール」と宣伝する手書きの手紙を読み間違えたのです。彼は、それがスコットランドの繊維産業の中心地であるスコティッシュ・ボーダーズを流れるツイード川を指していると勘違いし、「ツイード」という新しい呼び名で宣伝したのです。こうして、誤解が後世に語り継がれることとなりました。

ツイード vs. タータン

スコットランドツイードは、より有名な親戚であるタータンと類似性がありますが、それぞれ独自のアイデンティティを持っています。どちらも元々はスコットランド人が地元産の羊毛を用いて作り、着用していた厚手の毛織物で、実用的で日常的な用途に使用されていました。どちらもチェックのような繰り返し模様が特徴で、ほとんどのアメリカ人には「プレイド」として認識されています。

しかし、何世紀にもわたって、ツイードとタータンはそれぞれ異なる道を歩んできました。タータンは氏族の伝統の象徴となり、模様に織り込まれた生きた系譜となりました。一方、ツイードは領地生活の織物へと進化し、現代の家族のアイデンティティや地域のカモフラージュと結びつきました。

アメリカの格子縞と伝統的なタータン模様の違いについては、こちらをご覧ください。

ツイードとは何ですか？

ツイードはもともと、雨や森の露に耐えられるよう、しっかりと織り込まれた丈夫な羊毛織物でした。その丈夫な風合い、温かさ、そして耐水性は、湿気と寒さに強いハイランド地方で暮らすスコットランドの農民にとってなくてはならないものでした。しかし、ツイードは単なる織物ではありません。それは、織りの技術であり、耐久性への哲学なのです。

ツイードは、2本の撚り合わせた粗い毛糸から作られます。これを高密度に織り込むことで、重厚な織物となり、緻密で複雑な表面構造を形成します。タータンチェックと同様に、ツイードもチェック柄を繰り返しますが、その色彩とレイアウトは歴史的に周囲の風景に溶け込むように選ばれてきました。自然のカモフラージュ、つまり土着の風合いを持つアースカラーを思い浮かべてみてください。時には地元の植物や、その土地でしか見られない花で染められたものもあります。

この工程は紡績前に始まります。まず原毛を染色し、多色の糸を作ります。織り上がると、洗練された多彩な模様が現れます。現代ファッションに見られる派手な表現よりも鮮やかで繊細です。

ツイードの耐久性が広まるにつれ、狩猟者や釣り人に愛用されるようになりました。19世紀初頭には、ツイードのジャケットやコートはスポーツ界のエリートにとって必須アイテムとなりました。ウォルター・スコット卿のような作家たちは、大胆な柄のツイードのトラウザーズを着用するなど、その頑丈な美学を称賛しました。おそらく、ツイードが必要性よりもむしろおしゃれさのために着用された最初の例と言えるでしょう。

ツイードの作り方

ツイード生産の各工程には、職人技と伝統が息づいています。今日のウールは世界中から調達されていますが、ツイードの魂はまさにその工程にあります。主な工程は以下のとおりです。

羊毛繊維の染色と乾燥
ウールのブレンドとカーディング
羊毛を糸に紡ぐ
糸を整経する（糸をまとめる）
糸を織り合わせて模様のある布を作る
ツイードの品質を高める仕上げ
販売用の最終製品を検査する

染色の段階では、原毛を洗浄し、希望する模様に合わせて染色します。スコットランドでは伝統的な植物由来の染料は現在保護されていますが、職人たちは現代的で敬意を払った手法を用いて、自然の色合いを再現しようと努めています。染色後、ウールは繊維の健全性を保つため、自然乾燥させます。

異なる色合いの糸が手作業で選別され、束にまとめられます。横糸（水平）と ワープ （縦方向）—そして熟練の手によって織り上げられます。不完全な部分も許容されますが、最小限に抑えられます。真のツイードは、ソーダと石鹸で洗い、蒸し、プレスし、そして完璧な状態に仕上げられることで、最終的に洗練されます。

ツイードの種類

多くのバリエーションがあり、それぞれ地域的または様式的な意味を持ちます。

ドニゴール – 特徴的な白い斑点のある斑点模様
シェパーズチェック - として知られている ピエ・ド・プール フランス語で
ハリスツイード – アウター・ヘブリディーズ諸島で、地元で染色・紡績された純粋なバージンウールを使用して手作りされています。1938年のハリスツイード法で保護されています。
ヘリンボーン – 魚の骨に似た不規則なジグザグ模様
多様なヘリンボーン – 上記と同様ですが、色のバリエーションが増えました
千鳥格子 – 呼ばれた ピエ・ド・コック フランスで
シェビオット – イングランドとスコットランドの国境に生息するチェビオット種の羊の毛で作られています
カバーコート – オーバーコートに最適な高密度生地
ベッドフォード – 狩猟用ジャケットに使用される非常に厚手のツイード

ココ・シャネル＆ツイード

1953年、カンボン通り31番地にあったシャネルの象徴的な本社は、第二次世界大戦中に閉鎖された後、改装工事中でした。そのXNUMX年後、ココ・シャネルは伝説的な復帰を果たし、革命を起こしました。

彼女は、 ツイードスーツダブルブレストのジャケットに膝丈のペンシルスカートを合わせたスタイル。エレガントで実用的、そして飾り気のないスタイル。ディオールやバレンシアガが提唱したコルセットシルエットを意図的に排除したスタイル。

On 1954 年 2 月 5 日シャネルは、今や象徴的なツイード素材のスーツ（ブレードでトリミング）を含む、130点のコレクションを発表しました。アクセサリーを変えるだけで昼夜を問わず着用できる、時代を超越したデザインです。「完璧な」ルックスと気負わない着心地は、現代女性向けにアレンジされたメンズテーラリングから生まれました。

カール・ラガーフェルドは後にこう語った。

「シャネルのジャケットは、性別の境界を越えて、いつの時代でも時代を超越し、気取らない女性らしいエレガンスの象徴となったメンズジャケットです。」

当初はフランスとイギリスのメディアから酷評されたが、アメリカの media 「シャネル・ルック」を謳歌した。アメリカから注文が殺到した。1955年までに、ツイードスーツは単なるファッションステートメントではなく、時代を超えた洗練の象徴となった。そして、広く模倣され、ブルジョワ階級のエレガンスの象徴となった。

シャネルのスーツには、重要なデザイン要素が組み込まれています。

装飾ボタンが付いたストレートなスクエアカットのジャケット
スリムな膝丈スカート
裾にゴールドチェーンを縫い付け、完璧なドレープを実現
シグネチャーブレードトリム
パッチポケットと袖口のオープンベント
裏地に縫い付けられたマッチしたブラウスまたは椿の裏地付きブラウス

その起源は？なんと、ザルツブルクにあるココ・シャネルがかつて滞在したチロルのホテルポーターの制服です。

近代復興と文化的影響

今日、ツイードは洗練の代名詞となっています。オートクチュールメゾンは、様々な糸やウール混紡で織り上げた特注品を製作しています。また、プレッピーからヒップスターまで、その風合い、歴史、そして知的なセンスを高く評価するサブカルチャーにも愛されています。 ツイードキャップかつては労働者階級の必需品だったが、今ではユニセックスのファッションアクセサリーとなっている。

まとめ：

ツイードは社会階級やファッショントレンドを超越してきました。ココ・シャネルはツイードを使っただけでなく、 次の高みへ 今日でもデザイナーたちはその伝統を引き継ぎ、頑丈な耐久性と時代を超えた優雅さを両立させた生地を称賛し続けています。

ツイードは耐久性があります。
質感だけでなく、その精神性も魅力です。

パリ、カルティエデアンヴァリッド、フランスから投稿されました。