グッチ 2027年春夏コレクション by デムナ「目立たない包装は含まれていません。」 記事：エレオノーラ・デ・グレイ、編集長 RUNWAY 雑誌掲載。写真提供：ダニエレ・ヴェンチュレッリ／ゲッティイメージズ（グッチ）。

サヴォイ・ホテルからセックス・ダンジョンへ、あるいは私の頑丈なロック式革製ボンデージベルトはどこ？

グッチオ・グッチがロンドンのサヴォイ・ホテルで荷物運びをしていた初期の頃を想起させるプレスマニフェストを起草し、その後に地下牢用の金具を添えるという、その大胆不敵さには感嘆せざるを得ない。デムナはグッチのクリエイティブ・ディレクターに就任して1年になり、彼の2027年春夏コレクションは、 ストアショー―彼が宣言した「完全な個人的ビジョン」として到着した。彼自身の敬虔な宣言によれば、彼の綿密な資料調査の結果、この家は緊張感によって成り立っているという結論に至った。 「ブルジョワ的な体面」 (NAIST) と 「奇抜さ、危険さ、あるいは性的魅力。」

しかし、彼の4つのモノクロームの小売コンセプトルームに並んでいたものは、危険なものでも、真に奇抜なものでもなかった。それは単に、過激なハイファッションを装った、大人向けのノベルティアクセサリーの、陳腐でセンセーショナルなパッケージに過ぎなかった。通常は無地の茶色の段ボール箱に入れられ、配達員の目を気にせずに済むように強化された工業用テープで封がされた商品が、ミラノの街の正面に押し出された。 runwayデムナは、100年以上続くフィレンツェの皮革工芸の伝統を、頑丈な革製の拘束ベルトや服従を促すチョーカーに矮小化することで、現代のラグジュアリーを再定義したわけではない。彼は歴史あるイタリアの旗艦店を、悪役を演じたいと切望する億万長者のための高級アダルトブティックに変えてしまったのだ。.

トリプルバックル・ゴス・パレード

ブルジョア反乱のビジョンを投影するために、 runway 時代遅れの90年代後半のドミナトリックス美学に大きく傾倒し、郊外のゴスノスタルジアと交配したこの昼間の奇行の中心となるのは、途方もなく幅広で、3つのバックルが付いた革製のコルセットベルトだ。重厚なスチール製のローラーバックルと金属製のリング金具が、あらゆる衣服の上からしっかりと締め付けられている。それは、切り裂かれたフリンジのエプロンに挟まれた、かっちりとした黒いジャケットを囲んでいた。ウエストを絞ったハイネックのボトルグリーンのシルクブラウスを、仕立ての良いシガレットパンツの上に着用。そして、ごつごつとした琥珀色のビーズがあしらわれた、柄入りのスカーフホルタートップ。かつては乗馬の血統を示す洗練された証であった馬銜は、文字通りの拘束具へと変質してしまった。.

誇張されたアライグマのような黒いグリースで目を覆い、青白い肌と力のない髪をしたモデルたちは、力強い妖艶な女性というよりは、正午にベルリンの怪しげな工業クラブから追い出された睡眠不足のエキストラのように見えながら、よろよろと歩いていた。あるモデルは、背中が尾てい骨まで完全に切り取られた、体にぴったりとフィットした黒いボディスーツに身を包み、繊細なアンクルストラップのスティレットヒールでバランスを取りながら、オートマタのような虚ろな視線を放っていた。その隣では、別のモデルが、透けるような黒いレースのランジェリーキャミソールとペンシルスカートの上に、巨大でふっくらとしたフェイクフォックスファーのコートを羽織って歩いていた。そのルックは、トム・フォードの1996年の洗練された鋭利なエロティシズムというよりは、監査に遅れそうな80年代のカジノ常連客を急いでカリカチュア化したような印象だった。

支離滅裂なブルジョワの外套「服従と従順」

コレクションが約束されていた「洗練された品格」というワードローブのスタイルに戻ろうと試みた時も、結果は同様にちぐはぐだった。膝丈の赤いミリタリーコートが登場したが、それは高い構造のパゴダショルダー、ファンネルネック、そしてゴールドボタンが特徴的だった。それは古き良きローマの優雅さを想起させようとしたものの、周囲の革製の拘束具との対比からすると、冷戦時代のスパイ・スリラーから借りてきた衣装のように見えた。別のモデルは、ボタンを外したバンカーストライプのシャツの上にクロップド丈のダブルブレストのピーコートを羽織り、素足に硬い乗馬ブーツとキルティングレザーのチェーンバッグを合わせ、モノトーンのセットの中を歩き回っていた。.

そして、ぎこちない、歪んだエグゼクティブスタイルへの挑戦が始まった。胸骨のあたりでかろうじて留められた、しわくちゃの黒いベルベットのシャツは、腹部を大きく切り開いて肋骨を露わにし、その下に同じしわくちゃのミディスカートを合わせていた。このどこが「貴族、芸術家、クリエイターの集いの場」を連想させるのだろうか？これはまさにアイデンティティの危機を視覚化したようなものだ。半分の衣装は堅苦しい外交官のカクテルパーティーにふさわしい装いだが、残りの半分は革製のウエストニッパーに身を包み、合図を待っているかのようだ。.

完全な転覆の欠如

メンズウェアとイブニングショーは、イデオロギー的な残骸を修復するにはほとんど役に立たなかった。ゆったりとしたオーバーサイズの黒いブレザーをボタンを外したバーガンディとグリーンのラグビーポロシャツの上に羽織り、ダメージ加工のブーツカットデニムと巨大なゴールドのインターロッキングGベルトバックルを合わせたスタイル――2000年代初頭の典型的なフラタニティボーイが、しぶしぶキャットウォークへと引きずり込まれたかのようだった。透け感のあるロイヤルパープルのシフォンイブニングドレスが、お揃いのパープルの下着の上に透き通るように浮かび、その両脇には、ジッパー付きのトラックスーツ風ブルゾンにスチールブルーのシャツを着た男性がおり、さらに三重のボンデージベルトが腰に締め付けられていた。.

デムナは、フェティッシュなモチーフを安易に貼り付けることが反逆行為であり、ボンデージギアを無機質な店舗空間で展示することがグッチが「可能性の空間」であることを証明していると信じ込ませようとしている。しかし、反逆行為には勇気、知性、そして繊細さが必要だ。頑丈な革製の拘束具、服従的な南京錠、革製の首輪を runway これは大胆な行為ではなく、現代マーケティングにおける最も古く、最も使い古された近道である。挑発がこれほど予測可能で機械的になると、もはや挑発的ではなくなる。見る者を退屈させ、感銘を与えず、コレクション全体がラベルのない箱の中に隠されたままだったらよかったのにと思わせるだけだ。しかし、フランソワ＝アンリ・ピノーは、とても愛していた…

主要なポイント（要点）

• グッチの2027年春夏コレクションは、モノトーンの小売コンセプトルームを舞台に「ザ・ストア・ショー」を開催し、ブルジョワ階級の体面と逸脱的な危険性との間の摩擦を探求すると謳っている。
• このコレクションは、フィレンツェの革製品の伝統や乗馬の規範を覆し、頑丈なロック式ボンデージベルト、スチール製のローラーバックル、そして露骨な大人向けの装飾金具を採用している。
• スタイリングは90年代後半の郊外ゴスへのノスタルジーに傾倒しており、アライグマのようなグリースペイントに、2000年代初頭の大学生のラグビーポロシャツと透け感のあるシフォンドレスという、一見相容れない組み合わせを組み合わせている。
• 仕立ては、硬質なパゴダショルダーのミリタリーオーバーコートと、ほつれたブドワール風ネグリジェの間を激しく揺れ動き、物語的な一貫性を完全に損なっている。
• 総じて言えば、グッチは、機械的なショックマーケティングや予測可能なフェティシズムの定型表現では、真の服飾における反逆や方向性のあるラグジュアリーを生み出すことはできないということを証明している。

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