フェンディオートクチュール2022年から2023年秋冬「グローバルな文脈でのローマ」。 ストーリー RUNWAY マガジン。

「今シーズン、私はローマから離れたいと思っていました。少なくとも、ローマをグローバルな文脈に置きたいと思っていました」と、クチュールとウィメンズウェアのアーティスティックディレクターであるキムジョーンズは言います。 「このコレクションでは、京都、パリ、ローマなど、さまざまな都市の断片を調べています。 記憶のひったくりや過去、現在、未来の印象など、物事の断片的な性質がコレクション全体に反映されています。」

今シーズン、ジョーンズとフェンディアトリエの職人たちは、パリンプセストとしてクチュールコレクションにアプローチします。ここでは、過去の反復、透明性、断片が現在を構成し、微妙に未来へと移動します。

クチュールの伝統は、人間的で親しみやすく、軽く、明るさ、明快さ、着用者の使いやすさを兼ね備えています。 壮大な建物はなくなり、代わりに、服を着た女性のためのより柔らかく、より譲歩的なシンプルさとエージェンシーの感覚に置き換えられました。

日本の文化の中心地である京都が出発点です。 ここでは、XNUMX世紀の着物の断片が発見され、コレクションのレクリエーションと再解釈の両方として、将来の基盤となりました。 骨の折れる手捺染と絵画技法、片友善
何百年もの間変わらず、これらの製造に再び利用されます。

伝統的なシルクパネルとして京都で作られた、ここではそれらは床の長さのドレスのシルエットにスライスされ、非対称に再形成されています。 1700年代にオードからオータムと名付けられたファブリックデザインからのカスケードするイロハモミジの葉は、特にコレクションの最後のチュールガウンでクレッシェンドに達する繊細な刺繡の急増において、さまざまな形を見つけます。

秋から冬にかけて、東西、男性と女性、自然と人工、伝統と現代の間に類似点が描かれています。 カタユーゼンのドレスはエコーされ、曲がりくねったきらびやかなクリスタルケージの中に大陸の対応物があります。これは、パリの建築精神を構造と製造に反映していますが、最終的にはフレームとボディに譲ります。

フレンチの「ジャポニスム」のセンスとアールデコ調の装飾が、ビキューナ、革、毛皮の仕立てにイタリアのテイクを加えています。 男性的な仕立てのコードへのうなずきは、ビクーニャの生地のスーツとコニャックの子牛の革の部分に見られ、その構造は内部で、時には外部で強調されています。 着用者だけが多くのアイテムを作ることにも個人的な喜びがあります。内部では、伝統的な日本の生地がスーツの裏地やキルティングとして、またドレスの土台として使用されています。

フェンディの毛皮アトリエの最高のスキルは、剃ったミンクのスーツのインターシャ構造に展示されています。 ここでは、XNUMX世紀の別の伝統的な日本の布の断片の抽象的な再解釈が実現されています。ロープマウンテンと呼ばれ、コレクションの根拠と記念碑の両方を備えています。

写真提供：フェンディ

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