ヴァレンティノ 2026-2027年秋冬コレクション「Interferenze」by アレッサンドロ・ミケーレ。記事：エレオノーラ・デ・グレイ（編集長） RUNWAY 雑誌。 写真提供：バレンチノ。

アレッサンドロが建てた家（他人の壁の中で）

「相反する力が共存する干渉場。確かに詩的な表現だ。同時に、都合の良い盾にもなる。デザイナーは、家のアイデンティティを根底から覆そうとしている時、たいてい比喩を武器にその場に臨むものだ。

教皇、戦争、そして何世紀にもわたる芸術家のエゴを乗り越えてきた建物、バルベリーニ宮殿の中で、アレッサンドロ・ミケーレは 干渉衝突をテーマにしたコレクション。建築対幻想。秩序対漂流。アイデンティティ対変化。宮殿は見事にその役割をこなした。ローマの権威を放ち、その歴史を囁き、凡庸な裾の長ささえも博士号を持つかのように見せる威厳を与えていた。

しかし、その服は紛れもなくミケーレのものだった。そして、まさにそこから問題が始まるのだ。

この時点で、ミケーレに才能があるかどうかを議論するのは、ローマに遺跡があるかどうかを議論するのと同じようなものだ。もちろんある。もちろん。真の疑問は――ファッション業界が丁重に避け続けている疑問だが――彼がヴァレンティノでやっていることが、今でもヴァレンティノと一体何の関係があるのか​​、ということだ。シーズンを重ねるごとに、その答えは曖昧さを増し、より違和感を増していく。ローマで現れたのは、ヴァレンティノの言語の再解釈ではなく、置き換えだった。本格的な占拠だ。メゾンのコードは拡張されたり、挑戦されたり、再考されたりしたわけではない。ただ上書きされただけなのだ。

ヴァレンティーノは宿主となり、ミケーレは寄生虫となった。

正直に言って、ヴァレンティノは、最も輝いていた頃は決して装飾的な騒音ではなかった。 精度それは、完璧に保たれたラインが生み出す緊張感だった。それは、貴族的な明晰さへと研ぎ澄まされた官能性だった。それは、規律を伴うロマンスであり、抑制を伴うドラマだった。最も豪華なものであっても、ヴァレンティノは決してそのシルエットを失わなかった。装飾で女性を溺れさせることもなかった。ノスタルジアとアイデンティティを混同することもなかった。

一方、ミケーレは物を集めるのが大好きだ。彼は、 発見はなく、 設計彼はムードボードに溶け込むようなシルエットを好む。重ね着したり、重ね付けしたり、引用したり、感傷的に表現したり、そして念のためネックレスをもう一つ加える。それは魅力的かもしれないし、輝かしいものかもしれない。しかし、それは彼だけの宇宙であり、彼だけのものだ。ヴァレンティノのものではない。

このコレクションは、その離婚を痛ましいほど明確に示していた。

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黒いベルベットのミニドレスは、メタリックな花柄のヨークで装飾され、淡いサッシュで締められ、まるで美術館に展示されているような宝石で覆われていた。確かに存在感はあった。しかし、ヴァレンティノの服か？全く似ても似つかない。それはミケーレの個人的なアンティークの幻覚のアーカイブに属しており、そこでは歴史は研究されるのではなく、アクセサリーとして飾られるのだ。

スパンコールをあしらった花柄のジャケットを、腰でゆるく結んだダークなベースコートの上に羽織ることで、その主張はさらに強調された。プロポーションは不安定で、体は優雅さの象徴というより、矛盾を象徴するハンガーのように扱われていた。まるでブランドが自らを再発見しているようには見えなかった。デザイナーが借り物の名前で自身の習慣を再現しているように。

プリーツの入ったプリントドレスは、どことなく1930年代風で、黒い紐でゆるく結ばれており、ミケーレの前世から現れた幽霊のように漂っていた。美しく、ノスタルジックで、感情的なスタイル――しかし、紛れもなく彼自身のスタイルだ。ムードがアイデンティティを装っている。

そして、コレクションがそれまでの体裁を崩した瞬間が訪れた。宝石をあしらった袖口のグリーンのケープブラウスに、赤いロングスカート、巨大なクリスタルの襟、そして特大のバイザーを合わせたスタイルは、ヴァレンティノの古典的な権威という建前を一切捨て去った。それは、ミケーレが好む領域、すなわち、衣装を個性として、グラマーを奇抜さとして、女性らしさを洗練された奇抜さとして捉える領域へと、まっすぐに踏み込んだのだ。

フェイクファーのストールや襟は、まるで宗教的な儀式のように頻繁に登場した。ライラック色のジャケットに羽織られ、マスタード色のシルクに巻き付けられ、チェック柄のアウターを縁取り、キャメル色のブルゾンを包み込むように膨らむ――それらは、ミケーレにとって、衰退した貴族階級、意図的に異質なラグジュアリーを象徴するアイテムとなった。一貫性はある。しかし、一貫性と所属意識は同じではない。

カラーパレットは、コスメティックなパステルカラー、くすんだニュートラルカラー、苔むしたグリーン、くすんだモーブ、漆黒、そして時折、劇的な衝撃を放つカラーを彷彿とさせた。ピンクがベルベットに切り込み、ライラック色のストッキングがイブニングウェアを邪魔した。ファーの袖口と巨大なジュエリーがあしらわれたストライプのジャケットの下から、小さなルーシュスカートが覗いていた。まるでミケーレが、一貫性はブルジョワ的な概念であることを証明しようと決意しているかのようだった。

透け感のあるエレクトリックブルーのレースパンツに、ブラウンのファーをあしらったキャラメル色のアウターを合わせたスタイルは、まるで矛盾のテーゼを体現しているかのようだった。レースが透けて見えるチェックのジャケットと、重厚なファーハットが、摩擦を際立たせていた。しかし、摩擦だけでは知性は生まれない。誰もが対立を生み出すことができる。真の課題は、必然性を生み出すことにある。

必要性は決して到来しなかった。

プレスノートには、アポロニウス的対ディオニュソス的、秩序対断絶といった対立の共存が記されていた。パラッツォ・バルベリーニは確かにそうした建築を提示した。しかし、建築は、自らのスタイルに溺れるコレクションにとっての救命いかだではない。理論は、目が既に知っているものを救い出すことはできない。

これはヴァレンティノが自社の伝統に立ち向かったという話ではない。ミケーレが自らの神話をローマの宮殿に移植し、宮殿が拍手喝采することを期待したという話だ。

彼はヴァレンティノをデザインしているのではなく、それを占有しているのだ。

そして、おそらくそれは、創造的な解放を装ったブランド抹消を楽しむ人々を喜ばせるのだろう。結局のところ、現代では、一流デザイナーが自らを表現できる空っぽの舞台となるメゾンを求める欲求があるのだ。しかし、ファッションハウスは白紙のキャンバスではない。そこには文法、記憶、シルエット、そして倫理観がある。それを無視することは、革新的ではない。それは、知的な言葉で包まれた怠惰に過ぎない。

そして、今シーズンで最も無礼な、しかし最も正直な質問へと繋がる。 ブランド名を変更してみませんか?

もしヴァレンティノが、ミケーレが1930年代の亡霊、過剰な宝石、フェイクファーへのこだわり、刺繍によるノスタルジア、奇抜なバイザー、意図的に作り出された異質さへの執着といった、彼らしいスタイルを続けるための単なるプラットフォームに過ぎないとしたら、偽装は不要だ。他人の名前で一人の男の自伝を延々と発表して、それを進化と呼ぶことはできない。

もちろん、美しい表面はあった。ミケーレはカメラを魅了する方法を知っている。彼は、瞬時にネット上で伝説となるイメージを作り出す方法を知っている。彼は、グラマーをスペクタクルとして、女性らしさをパフォーマンスとして、ファッションを遺物として理解している。しかし、ヴァレンティノは決してイメージだけで築かれたものではない。それは、はるかに困難な何かの上に築かれたのだ。 騒音のない権威.

ローマでは、そのような権威はどこにも見つかりませんでした。

残されたのは、宮殿を舞台に、理論に包まれ、オートクチュール界屈指の巨匠の名の下に披露された、雄弁な自己引用の試みだった。 干渉 衝突が約束された。実際には、1つの世界だけが現れた。 runway ―ミケーレの店だ。ヴァレンティーノはそこには干渉しなかった。ヴァレンティーノはその中に消えていった。

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