プラダ 2026年春夏メンズコレクション「権力の解体、意味の再構築」。ストーリー： RUNWAY 雑誌。写真提供：プラダ。

2026年春夏コレクションで、ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズは、メンズウェアのエゴを静かに解体するという、ラディカルな試みに挑戦します。これは従来の意味でのミニマリズムではなく、 本質主義は、ファッションを骨組みまで削ぎ落とし、あらゆる装飾を削ぎ落とした後に何が息づくのかを問うものです。それは、美的姿勢としてではなく、知的な挑戦として、より少ないことをすることです。このコレクションにおいて、シンプルさは究極の複雑さへと昇華されます。

進歩主義としての退行主義

単一のモデルが登場する前に、 runway 空間に鳥のさえずりが響き渡る――堕落前の序曲。続いて現れたのは、幼少時代、無垢、そして意味の芽生え以前の世界への回帰を描いた視覚的なエッセイだった。オープニングルック――漂白された日の出がプリントされた白いキャンプカラーシャツに、淡いブルーのタートルネックを羽織ったルック――は、まるで自らの魅力に恥ずかしさを覚えるほどだった。プラダの礎となるスタイリングを、ノスタルジアではなく分析によって再解釈したかのようだった。

そしてブルマーが登場した。そう、ブルマーだ。男性用の。裾はゴムで、ポッパーが開いていて、幼少期を思い起こさせる。無邪気なのだろうか？もしかしたら。甘ったるい退行に陥った倒錯者だろうか？もちろん。ミュウミュウの装飾が施されたマイクロショーツを彷彿とさせるが、メンズウェアとして登場したことで、議論はさらに複雑になる。これは幼児化なのか、それとも解放なのか？嘲笑なのか、それとも記憶なのか？

抑制されたクチュール

プラダのテーラリングは常にそれ自体が言語であり、ここでは抑制が語られている――厳格さはないが。フラットフロントのパステルカラーのトラウザーズは、サヴィル・ロウの厳格さを夏のジェラート店のプリズムを通して表現している。ブルゾンとキャバンはビニール素材や意図的にくしゃくしゃにしたレザーで作られ、厳格さと崩れやすさが融合している。マックコート、ストライプのトラックスーツ、ボートネックのニットなど、プラダらしいプレッピーな瞬間もあったが、それらでさえも、主張というよりは象徴的なものへと削ぎ落とされていた。デザインは怠惰ではなく、明快だった。

これこそがプラダの真骨頂である皮肉だ。綿素材のトラウザーズをこれほどまでに精密なフィット感と仕上げで作ることは、どんな過剰なデザインよりも難しい。これは業界へのメッセージだ。複雑さは職人技と同じではない。このコレクションは、ある意味で、ファッションという疲弊する劇場への抗議と言えるだろう。しかし、プラダは声高に叫ぶのではなく、まさにその仕事を、正確にこなしたのだ。

ユートピアの道具としてのアクセサリー

筒状のレザーダッフルバッグやナイロンバックパックといったバッグは、メゾンの典型的なモノクロームカラーを排し、ハイキングコースを思わせるツートーンカラーを採用していた。実利的な意味での機能主義ではなく、空想の旅のための道具という概念的なデザインだった。ゴムノソールのドライビングシューズ、オックスフォードシューズ、スリッポン、そしてプリムソールでさえ、ユートピア的な脚注の分類群を形成していた。

遠心分離機のフリンジをあしらった帽子、デイジー柄のスモック、タッセルとエポレットをあしらった潜水艦乗りのセーターといった、トリックピースは衣装を匂わせながらも、完全には機能しなかった。これらはシュールな実用主義の瞬間であり、幻想とフォルムの狭間で揺れ動く服だった。ミリタリーを彷彿とさせるスカート丈のシャツは、武装解除された制服を思わせ、構造は柔らかに、力は詩的に表現されていた。

ムームーランドから恋人の湖へ

コレクションの上には、明らかにポストモダンなサウンドトラックが漂っていた。アンビエントなスライドギターに、一人の声が宣言する。 「我々は正当であり、そして古代から存在している。」 KLFのユートピアが蘇る。プラダ版は、色褪せたバッジとグラフィックTシャツに架空の座標――「恋人たちの湖」「最後のひと泳ぎ」「ピークの果て」――が記されていた。どれも、観光客向けの場所とエデンの園――を彷彿とさせる、想像上の場所の記念品だ。プラダが示唆するように、未来は私たちの目の前にあるのではない。それは、私たちが捨てたと思っていたものを再び集めることにあるのだ。