ディオールプレフォール 2026 メンズ「牧歌的な幻想」。記事：エレオノーラ・デ・グレイ（編集長） RUNWAY 雑誌。写真提供：ディオール。

キム・ジョーンズの指揮下にあるディオールは、まるで金箔で飾られた子供部屋に引きこもってしまったかのようだ。そこでは、壮麗なトリアノン宮殿のアーカイブが略奪され、永遠の思春期の少女を装うために利用されている。2026年プレフォールコレクションは、単に前シーズンを延長したものではなく、ある種の装飾的な麻痺状態を主張している。歴史的な刺繍の重みが、構造的な革新性の深刻な欠如を補おうとしているのだ。私たちは、18世紀の超仕立ての幽霊のような服と、郊外の遊び場の実用的な退屈さの間を激しく揺れ動くワードローブを目にすることになる。それは会話というより、無関係な用事が衝突したような印象を受ける。

牧歌的幻想

コレクションの幕開けは、宮廷服を装ったデニムという奇妙な事例を提示する。重厚なインディゴのコートは、将校の正装のような堅苦しいフォーマルさを備え、花柄のニードルポイント刺繍がびっしりと施され、着る人を丸ごと飲み込んでしまいそうなほどだ。王座にふさわしい装いでありながら、マレ地区での週末を思わせるライトウォッシュのフレアパンツと組み合わされている。これこそがディオールのパラドックス、つまり革命的な侯爵と気楽な観光客という二つの顔を同時に持つことができるという主張だ。シルエットは疲れ果てるほど長く引き伸ばされ、その視覚的な疲労感は、錨のようにぶら下がる特大のメッセンジャーバッグによってさらに強調され、こうした空想の飛躍を物流過剰というありふれた現実に引き戻している。

贅沢の幼児化

おそらく最も衝撃的な物語の転換点は、あまりにも露骨で、もはや不快感を覚えるほどの文字通りの表現が導入された時だろう。真っ白なニットの上に『はらぺこあおむし』が登場する場面は、当惑と渋々ながらも魅了されるような、複雑な感情が入り混じった目で見ざるを得ない。児童文学の金字塔とも言える作品が高級ウールで表現されているのを見ると、大人のワードローブが遊び場の気まぐれに完全に屈服したかのようだ。この服は人を魅了しようとしているが、特にパリッとしたピンストライプのシャツやベージュのチノパンの上に着ると、ただ見下しているようにしか見えない。ジョーンズは、現代人は消費の生き物に過ぎず、常に飢え、常に包み込まれているにもかかわらず、どういうわけかグローバル企業の重役としての姿勢を維持することを期待されている、とでも言いたいのだろうか。

紋章の積荷とスポーツの停滞

コレクションが機能性を重視する方向へ転換しようとする時、それは特に鋭く、露骨な皮肉を伴って行われる。ボリュームのある膝丈のカーゴショーツは、ロイヤルクリムゾンと実用的なデニムの両方で展開され、ナポレオンの蜂と立ち上がるユニコーンをあしらった巨大な紋章で飾られている。それは貴族のカリカチュアであり、「活動的な」男性という概念に対する視覚的なジョークである。これらは決して行われることのない狩猟、宮殿のない宮廷のための衣服だ。幅広で平らで、妥協のないほど硬いそれらは、下半身を、デザイナーも顧客も表面的なレベルを超えて尊重することに特に関心がないように見える歴史の広告塔に変えてしまう。

「洗練された」レジャーウェアへの最後の転落は、安らぎを与えてくれない。ヴィンテージのジムを思わせるストライプで縁取られたスカイブルーのカシミヤトラックスーツは、究極の停滞を象徴している。それは退屈したエリートの制服であり、天井の高い部屋で何もしないまま過ごすための服なのだ。ドレープは完璧で、繊維は間違いなく極上だが、結果として生まれるのは葬送を思わせるような柔らかさだ。来るべき冬の序章として、このコレクションは、ディオールの男性は最高級のタペストリーや精緻な刺繍に囲まれていても、もはやベッドに戻る以外に行く場所はないことを示唆している。

フランス、パリ7区からの投稿です。