スキャパレリ 2026年春夏オートクチュール「苦悩と歓喜」。エレオノーラ・デ・グレイ（『スキャパレリ』編集長）によるストーリー。 RUNWAY マガジン。写真提供：Schiaparelli / Pechuga Vintage。

昨日、パリ・オートクチュール・ウィークが開幕。ディオールとスキャパレリという二つの大きなイベントが行われました。プレスリリースではスターたちが勢揃いしていたと報じられていましたが、街は別の様相を呈していました。かつてはファンで溢れ、バリケードには歓声を上げるファンたちが溢れ、スマートフォンを掲げていた街は、今や奇妙なほど静まり返っていました。カメラマンは数十人ほど、ファンも数人。ほとんどが退屈そうでした。

一流の出席者たちでさえ、不穏な静寂の中に滑り込んだようだった。ジェフ・ベゾス夫妻は、自身が誇りを持ってプロデュースした40万ドルのドキュメンタリー映画「メラニア夫人」のワシントン上映を終えたばかりの姿で登場した。政治は物議を醸しすぎるようだが、クチュールは？まだ問題ない。今年のメットガラの司会者は、フィッティングのためか、それともダメージコントロールのためか、パリにやって来た。いずれにせよ、スペクタクルはそこにあった。観客は？そうではなかった。

そして来た スキャパレリ.

ダニエル・ローズベリーは2026年春夏コレクションに 「苦悩と歓喜」 まさに苦痛だった。展開されたのは、エルサの遺産を祝うというより、剥製博物館で熱病にかかったような夢のようだった。鳥の頭がハイヒールになったり、爪の生えたジャケットを着たり、角のある胴体になったり、骨の突起が切り裂かれたシルエットになったり。

これはシュールレアリズムを漂わせるクチュールではなく、徹底的なファッション悪魔祓いだった。

確かに、エルザ・スキャパレリは海と空の生き物に魅了されていました。確かに、ピカソは1937年に彼女に「籠の中の鳥」を贈りました。そして確かに、彼女は挑発的なものを好みました。しかし、オマージュと恐怖の間には微妙な境界線があります。ローズベリーのコレクションは、後者へと突き進んでいったのです。

プレスリリースは詩的な物語を紡ぎ出す。システィーナ礼拝堂での創造的な目覚め、神聖な苦悩と神聖な美の出会い、本能から生まれた彫刻的なシルエット。しかし、私たちが目にしたのは、中世の武器と組み合わされた極楽鳥だった。次々と同じメッセージが込められたルックが届いた。 何かを感じてください。何でもいいです。 ほとんどの人がそうしました。ほとんどは混乱でした。

たとえば次の外観をご覧ください:

鋭い刃の翼と水晶の檻の冠を持つ、羽根飾りの像。確かに見事な職人技。しかし、どこか威圧感も漂う。クチュールの天使？それとも堕天使？その曖昧さは芸術的というより、むしろ混沌としているように感じられた。

そして、サソリの尾、武器のような骨のように突き出た肩の角、寄生虫のような花が咲き誇る胴着。ローズベリーはそれらを「恐ろしい王女たち」と呼んだ。半分鳥、半分獣、半分熱病の夢。

アトリエの技巧は称賛に値するが、美的感覚を否定することはできない。手作業でカットされたレース、スフマート効果のあるネオンカラーのチュール、樹脂に浸したシルクの羽根――これらはまさに技術の結晶だ。しかし、悪夢を想起させるシルエットに乗せられると、その芸術性は雑音に埋もれてしまう。

たとえば、このガウンの背骨が異常に大きいのを見てください。

私たちは何を感じるのでしょうか？畏敬の念でしょうか？恐怖でしょうか？彫刻の重荷を背負ったモデルへの哀れみでしょうか？

もう一つのスタイル、胸当てに角をあしらったブレザーは、エルサの気まぐれさというよりは、変身途中の『ゲーム・オブ・スローンズ』の脇役を彷彿とさせる。

しかし、時折、古き良きスキャパレリの魔法が揺らめく。この苔むしたグリーンのバレリーナルックは、まるで羽ばたく孔雀のように、優雅さを囁きかけている。

シルエットは誇張され、質感は豊かで、トーンはバロック調。しかし、クチュールの言語をしっかりと語りかけている。不安を抱かせることなく、まばゆいばかりの輝きを放つ。

しかし、そのような瞬間は稀でした。

ダニエル・ローズベリーは「想像力を解き放つ」と書いています。確かにその通りです。しかし、編集上の制約のない解き放たれた想像力は、グロテスクになりかねません。挑発と着やすさ、神話と狂気は別物です。クチュールは常にファンタジーの領域でしたが、同時に常に欲望をも煽ってきました。これは？これは終末後の鳥神の鎧でした。

挑戦したい、衝撃を与えたい、エルサの反抗的な精神を蘇らせたい、という衝動は理解できます。しかし、システィーナ礼拝堂と樹脂製の鳥のくちばしの間のどこかで、物語は頓挫してしまいました。

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