ジョルジオ・アルマーニ 2026-2027年秋冬メンズ「レオ・デッロルコとエレガンスの規律」。ストーリー： RUNWAY 雑誌。写真提供：ジョルジオアルマーニ。

レガシーは爆発的に生まれるものではない。再発明されたり、ブランドイメージが刷新されたり、リミックスされたりもしない。ファッションにおける真の力は破壊ではなく洗練にあることを理解する者たちによって、静かに、そして厳格に育まれていくのだ。

ジョルジオアルマーニ 2026-2027年秋冬メンズコレクション虹色は、ミラノのボルゴヌオーヴォ通り21番地で発表された。会場ではなく、アルマーニ・ユニバースの中心地。ジョルジオ・アルマーニの自宅に建てられた劇場は、何十年にもわたる記憶と規律が刻まれている。そして今回は、初めてジョルジオ・アルマーニ本人が出席しない。

1975年、リビア広場の庭園で迷い犬に出会ったレオ・デッロルコが指揮を執った。偶然の出会いからエンポリオ・アルマーニとジョルジオ・アルマーニ両社のメンズコレクション責任者に至るまでの彼の歩みは、単なる脚注などではない。まさにこのコレクションの骨格そのものなのだ。50年近くにわたり、アルマーニメンズウェアの進化を静かに導いてきたのはデッロルコだった。そして今、彼はアルマーニの顔となる。

しかし、主役は彼ではなく、衣装だ。

04 ジョルジオアルマーニ 2026-2027年秋メンズウェア Runway 雑誌

05 ジョルジオアルマーニ 2026-2027年秋メンズウェア Runway 雑誌

記憶の仕立て

ショーはグレージュとチャコールグレーで幕を開けた。アルマーニが独自の色彩表現を確立したこの色彩表現は、今、デル・オルコによって畏敬の念を込めた精密さをもって再現された。ジャケットはベントレスで、やや高めのカット、そしてアルマーニのトレードマークであるリキッド・シルエットの精密さで肩から滑り落ちるシルエット。優しくプリーツが入ったトラウザーズは、柔らかく長めの靴のすぐ上に浮かんでいる。

これは衣装としての仕立てではなく、身だしなみとしての仕立てだった。西洋の硬直性への柔らかな挑戦であり、ゆったりとしたボリューム、ゆったりとしたプロポーション、そして贅沢な無頓着さの中に、その真髄が改めて示された。

カッティングは？微妙な変更。ボタンの位置は高く、ラペルラインはささやくように柔らかく。しかし、技術的な仕上がりは厳格だった。どの服もミラノのサルトリア（仕立て屋）の規律を受け継ぎながらも、厳しさは微塵も感じさせなかった。ジャケットは体にぴったりとフィットし、ダブルブレストで包み込むような、しばしばアシンメトリーなコートは、1980年代後半のスタイルを踏襲しつつも、ノスタルジアは避けていた。デル・オルコはアーカイブを引用したのではなく、それを再活性化させたのだ。

生地は、虹色のベルベット、加工ウール、起毛モヘアなど、ルネッサンス時代に「 虹色の光によって変化する色。これは比喩ではなく、技術であり、デル・オルコはそれを見事に使いこなした。

振り付けされた静寂

アクセサリーは重ね着も見せびらかすこともせず、生活感たっぷりだった。未使用の仔山羊革の手袋が太ももに軽く触れ、眼鏡を外すと、まるで芝居がかったような短い間が訪れる。一つ一つの動作が、ファッションを演じるのではなく、ファッションに溶け込む男というキャラクターを強調していた。

キルティング、ズボン、サッチェルにあしらわれたダイヤモンド模様でさえ、モチーフというよりはむしろ質感に近い。 branding ここ。ただそこにいるだけ。

ショーの構成は段階的に展開され、インターミッションの合間にはアルマーニ・ネーヴ・ラインのアルパインパーカが登場した。ここでデル・オルコはやや逸脱を許した。鮮やかなパープル、体にぴったりフィットするシアリング、そして前例のないコラボレーションを象徴するアラヌイストライプのベルト付きカーディガンなどだ。しかし、このショーも抑制されており、熱狂的な盛り上がりや、ネット上で拡散するような仕掛けは一切なかった。

セミシアーなクラッシュベルベットで仕立てられた2着のスーツは、最も大胆な瞬間を演出していた。表面は、光に照らされて裂けたコーデュロイのようにきらめいていた。しかし、仕立てはしっかりと保たれていた。どんなギミックも規律を逃れることはなかった。