ジバンシィ 2026-2027年秋冬コレクション「サラ・バートンがメゾンを主張」。エレオノーラ・デ・グレイ（ジバンシィ編集長） RUNWAY マガジン。写真・ビデオ提供：ジバンシィ。

サラ・バートンがジバンシィで手がける第三幕は、ついに過去との交渉をやめ、対話を始めたデザイナーの自信に満ちている。2シーズンにわたる綿密な下準備――シルエットスタディ、構造的な考察、そしてユベール・ド・ジバンシィ、リー・マックイーン、そして彼女自身の直感を綿密に融合させた三角測量――を経て、このコレクションは全ての要素が調和した瞬間を象徴する。派手さも芝居がかった演出もなく、メゾンが常に持ち続けてきた独特の自信――アイデンティティへと研ぎ澄まされたエレガンス――がそこに息づいている。

バートンはジバンシィの歴史を模倣するのではなく、むしろそれを活性化する。そして今シーズン、彼女はそれを、受け継がれながらも新たに書き直されたような流暢さで表現している。オードリー・ヘプバーンなら、これらの服――規律、ライン、洗練された重厚さ――を即座に認識するだろう。しかし同時に、その現代的な鋭さに心地よい驚きを覚えるだろう。これは、ノスタルジアに引きずられることなく、伝統を現代的にアレンジした稀有な例と言えるだろう。

化石化せず、根付いた家

ショーは緊張感あふれる作品で幕を開けた。彫刻的なネイビーのコートは、アシンメトリーなシルエットから下に見えるローズレッドのレザートップスを、ドラマはコントロールされた時に最も効果的だと理解する女性の気取らない様子で着こなしていた。あえてオーバーサイズでルーシュ加工を施した贅沢な手袋は、1980年代のクチュールを彷彿とさせる大胆さを漂わせ、鮮やかなブルーのシアリングミュールは、バートンらしい型破りなウィットを鮮やかに表現していた。

厳格さと反骨精神というこの相互作用は、テーラリング全体に貫かれていた。ダブルブレストのグレーのスーツには、アクセサリーというよりはジェスチャーのようにドレープされたブルーのシルクタイが一本添えられており、キャサリン・ヘプバーンと1990年代のミニマリズムの狭間を漂うかのようだった。そして、ヒップで絞り、フレアに広がる完璧な千鳥格子柄のジャケットが登場。メゾンの砂時計型ボディへのこだわりを改めて強調しつつも、より柔らかな構造、つまり鎧ではなく知性へと昇華させた。

スーツは制服ではなく、個性を体現するものでした。男性的なピンストライプはゆったりとしたワイドパンツへと変化し、曲線美のあるカットはペプラムヒップを演出し、バートンが数十年にわたり洗練させてきた彫刻的な厳格さを反映しています。そしてタキシードが登場しました。すっきりと整然としたシルエットに、まるで空気を切り裂くかのようにシャープなカットのイブニングコートが重なっていました。

優雅さの乱れ

このコレクションは、対比を楽しむものです。混沌とした対比ではなく、優雅さが息づく対比です。

ドレープ感のある赤いベルベットのホルターネックトップは、官能的で教会の教会を思わせる色合いで、ねじれたシームで構成されたワイドパンツとの組み合わせは、バートンがボリュームを装飾ではなく物語として扱っていることを如実に示していた。広がるポピーの刺繍とシルクのフリンジがたなびくノースリーブの黒いカクテルドレスは、真夜中の庭園のような、クチュールの幻覚を思わせる。ドレスの足元には、同じく花々が咲き乱れるブーツが鎮座していた。

アウターウェアは予想通り、アクセントとして機能した。ヒョウ柄に染められた、巨大な毛羽立ったシアリングコートは、着る者をテクスチャの嵐に包み込む。バートンは90年代後半の過剰さを彷彿とさせながらも、彼女の緻密さを支えにしている。また別の場面では、溶けたオレンジ色のレザーケープが登場。スリットからヒョウ柄の手袋がちらりと見える以外は、全身を完璧に覆っている。現代のジバンシィのドラマと、古き良き映画の鼓動が融合したかのようだ。

彫刻的なオフショルダーの袖が付いた黄色の短い錦織りドレスは、ヘプバーンのファンタジーな衣装から持ち出されたかのようだったが、いたずらっぽい明るさで表現されており、紛れもなく現代的だった。

頭、手、そして遺産

シルクターバン ― というよりは、シルクTシャツをターバンに変身させたもの ― は、スティーブン・ジョーンズの作品で、30年ぶりにジバンシィ本社に戻ってきた。そのさりげなさは、しかし胸を打つものだった。マックイーンのジバンシィとバートンのジバンシィを繋ぐ架け橋であり、ジョーンズは時代の狭間を静かに見守る存在だった。

イブニングドレスの生地の一つ、オフショルダードレスに使われた黄白色のシルクジャカードは、マックイーンの1996年のジバンシィのアーカイブから引用されたスウォッチを直接的に引用したものだった。バートンはスポットライトを浴びながらその伝統を振りかざすのではなく、まるで家族の秘密のように、クチュールの知識を持つ者だけが見ることができるように、それを作品に織り込んだ。

他にもそのようなささやきがあった。淡いピンクの刺繍が施されたトップスは、ウエストで膨らんだ彫刻的なひだにまとめられ、簡素な黒のトラウザーズと合わせられていた。巨大なヘッドピースを戴いた黒のコラムガウンは、中世の肖像画とパリのオートクチュールの規律の中間のような感じ。鮮やかな色の花柄のブーツは、ヨモギのような植物のディテールで固定されていた。

そしてもちろん、アクセサリーも素晴らしい。ミニチュア彫刻のように結ばれ、締め付けられた豪華な革手袋、シュールなブーケを生やしたシャープな構造のバッグ、ジバンシィの黄金時代を彷彿とさせる円形のイヤリングなど。

これがバートンのジバンシィ

この番組は一つのことを明確にした。バートンはもはや順応しているのではなく、成長しつつあるのだ。

彼女は、ジバンシィ・ウーマンは一人の女性ではなく、作家、アーティスト、モデル、完璧な仕立ての女性、そして美しく崩れた女性など、多様な存在の集合体であることを理解していた。キャスティングはまさにそれを反映していた。多様で、知的で、世代を超えて、捉えどころのない存在。まさに、クチュールを基調とした現代のメゾンが取るべき振る舞いである。

最も重要なのは、バートンがジバンシィに力強さを取り戻したことだ。アーカイブを再現するのではなく、その価値観の明晰さを回復させることで。堅苦しさのない規律、装飾のない女性らしさ、ノイズのない現代性。

彼女の最初の 2 つのコレクションがささやくような提案であったとしたら、これは声明でした。確かに静かではありますが、紛れもなく権威のあるものでした。

これが今、バートンのジバンシィだ。それは旅立ちというより、ようやく自分の居場所を見つけた故郷への帰還のような感覚だ。