シャネル 2026年春夏コレクションマチュー・ブラジィ「空、月、そして星々」。ストーリー：エレオノーラ・デ・グレイ（シャネル編集長） RUNWAY マガジン。写真提供：シャネル / デヴィッド・ベイリー。

文字通り、そして比喩的に、星が揃ったのは、マチュー・ブレイジーシャネルにて。パリのグラン・パレの巨大なガラスドームの下には、色彩と光と影が織りなす宇宙的なバレエを奏でる星座が宙に浮かんでいた。惑星、月、そして太陽が、反射する黒漆塗りの床の上で優しく回転し、歴史的な空間を夢想と啓示に満ちた宇宙へと変貌させた。

ブレイジーは、ハウスでの就任コレクションに足を踏み入れる際、時間について語るのではなく、むしろそれを停止することを選んだ。このスペクタクルにおいて、 runway それはもはや直線的な道ではなく、軌道、宇宙の舞台、共通の夢になったのです。没入感のある装飾は、ガブリエルシャネル自身の言葉を反映しています。 「私は上にあるものすべてを愛しています。空、月、星を信じています。」 感情は比喩ではなく物質で表現されます。銀河の質感と太陽の色合いで輝く壮大な球体が、下にいるゲストに明るい反射を投げかけます。

これは単なるファッションショーではなかった。シャネルの新たな時代を告げる、昇天の儀式であり、神話的で、共有され、そして奇妙なほどに永遠であるかのように装っていた。フランスらしい精密さと詩的な抽象性が等しく融合したそのビジョンは、その後のコレクションの根底にあるコラボレーションの精神を暗示していた。フランスのメティエダールと日本の職人技の対話、そしてまもなく東京で響き渡るであろうその対話。 19M ギャラリー.

マチュー・ブラジのメッセージは最初から明確だった。これは世界と共に夢を見るシャネルだ。そして、上空からの眺めは？本当にそうなのだろうか？

偽りの知性と切り取られた意図

マチュー・ブレイジーのシャネルデビューコレクションのオープニングは、スケッチブックのような精神で幕を開ける。アイデアは豊富だが、実行はためらいがちだ。最初の5つのシルエットは、学生の野心とアトリエの語彙の間を漂うように展開し、メゾンに期待される落ち着きをほとんど感じさせない。確かにテーラリングは見られる――ボックスショルダーのクロップドジャケット、プリーツトラウザーズ、サイドスリットの入ったスカートなど――しかし、どれも思考の途中で止まっているように感じられる。構成はクリーンだが、魂は？未完成だ。

おそらく「現代的な抑制」として意図されたものは、むしろ「学術的な実験」として受け止められている。プロポーションは誇張されているものの、空間を真に主張する大胆さが欠けている。特大の珊瑚のイヤリングやメタリックなキルティングバッグといったアクセサリーは、物語を吹き込もうとしているが、結局は衣服そのものよりも雄弁に語っている。

最も印象的なのは、その揺るぎないシルエット、つまり知的なユニフォームだ。控えめなセパレートの上にクロップドジャケットを重ね、まるで承認を待つフォーミュラのように繰り返している。ガブリエルの男性的かつ女性的な伝統を継承しようとしながらも、Pinterestのファッションスクールのムードボードに迎合しているように見える。これらは完成されたルックではなく、洗練された意図を纏ったコンセプトなのだ。

ガブリエル・シャネルはうなずいて承認しただろうか？それとも、途中で静かに退席しただろうか？

明らかなのは、冒頭の楽章が調和していないということだ。シャネルのコードに触れてはいるものの、決してそれを体現しているわけではない。偽りの知性、安全な実験、そして疑問が残る。洗練はどこにあるのか？

そしておそらくもっと緊急なのは、権威はどこにあるのかということです。

プロポーションがパロディになるとき

この章では、羽根飾り、フリンジ、そして無理やりなプロポーションが目立ち、服は着飾るというよりは、むしろ圧倒させることを意図しているように見えた。クラシックなメンズシャツに燃えるような赤い羽根飾りのスカートを合わせたこの組み合わせは、コントラストを生み出す可能性があったが、かえってアンバランスを招いてしまった。オーバーサイズのテーラリング、プラスチック加工された生地、そして膨らんだシルエットは、このテーマ「歪み」を継承している。シャネルの神聖なコードであるツイードジャケットや白黒のパレットでさえ、アウトラインを強調した漫画的な表現で表現されており、まるで誰かがココのスケッチを黒のマーカーでなぞって「モダン」とでも言ったかのようだった。

どのルックも同じ問いを投げかけているようだった。「もっと大きくしたらどうなるだろう？」問題はサイズではなく、目的にあった。広い肩幅と過剰な作りのコートは力を生み出すどころか、むしろ薄めてしまった。モデルたちは、どんなに角張っていても、重々しいスカートと膨らんだカットに身を包んでいた。動きを飲み込み、優雅さを覆い隠していた。もし脱構築の試みがあったとしても、それは翻訳によって失われてしまった。代わりに、これらのルックは衣装と化した。理論的には巧妙だが、現実には解決されていないのだ。

そして皮肉なことに、 これらのスタイルの多くは、細身でしなやかなモデルが着用しているが、服によって全く別のものへと姿を変えてしまう。単にオーバーサイズなだけでなく、 膨張した太ももは拡大され、肩は膨らみ、シルエットは概念的な重みで崩れ落ちる。

これは批評なのか？反抗なのか？それとも単に計算違いなのか？

確かなのは、シャネルのレガシーはフォルム、動き、そしてモダニティの解放の上に築かれたということだ。これらのルックは？それは女性を閉じ込めるのではなく、概念を閉じ込める。オーバーサイズは過剰な負担となり、象徴的なコードはコスチュームとなる。

そして、シャネルのジャケットが漫画のように見えると、一体誰が描かれているのか疑問に思うでしょう。

マチュー・ブレイジーはエレガンスを誇張と引き換えに表現するが、必ずしも意図的ではない。シルエットは膨らみ、歪み、風刺へと漂っていく。銀行員風のシャツに火山の羽根のようなスカートをぎこちなく組み合わせたものから、シャネルの神聖なツイードスーツが漫画のような輪郭を描いているものまで、服は美しさよりも巧妙さを重視しているように見える。

ボリュームとファンタジーを称えるはずだったものが、演劇的な重みに押し潰されてしまった。モデルたちは、しなやかでバランスの取れた体型でありながら、ぎこちなく、太っていて、時には不器用ですらある印象を与えている。それは、彼らの存在ではなく、彼らを包む衣服のせいだ。

ここで言うオーバーサイズとは、快適さや自由さを意味するものではありません。 不均衡を声明としてだが、決して着地することはない。ツイード、パール、トリムといったシャネルのコードは確かに存在するが、パロディのレンズを通して表現されている。ジャケットは似顔絵となり、スカートは障害物となる。

コンセプトが技術を追い越すと何が起こるでしょうか?

シルエットが身体を高めるのではなく、むしろ身体を疎外するように作られているのはいつでしょうか?

参照の銀河、方向性の空白

当学校区の runway ストライプ、フェザー、花柄、ニットといった衝動のパッチワークと化した。どれも互いに語り合うことはなく、ましてや物語を紡ぐことなどなかった。視線を導く糸もシルエットもなかった。ショーは、それぞれが全く異なるコレクション、ムードボード、あるいは全く異なる国に属する、緩く繋がった衣服の連なりへと溶け込んでいった。

温かみのあるニット風のテクスチャーは、まるでイギリスのハイストリートカタログから持ち出されたかのようだった。安全でセンチメンタル、そしてシャネルの都会的な伝統やフランスの厳格さとは全く無縁の、どこか切ない雰囲気だった。一方、花柄は紙吹雪のように散りばめられ、単体では美しいものの、編集上の意図は欠如していた。柔らかなプルオーバーにはフリルのフラメンコスカート、透け感のあるタータンチェックのシャツにはマイクロプリントのスリップ、メタリックな糸は硬いシルエットと対比され、「手作り」の印象を与えようとしていた。しかし、通常はメゾンの誇りである刺繍でさえ、ここでは目的を見失っているように感じられる。まるでアトリエに「装飾する」以上の指示が与えられていないかのようだった。

本来ならクレッシェンドになるはずだったものが、実際には決して始まらなかったコレクションが解きほぐれていくように感じられる。フィナーレもなく、ただ美的なシグナルがゆっくりと散り散りになり、星座から遠く離れた星のように、ちらつき、消えていくだけだった。

マチュー・ブラジーのシャネルデビューコレクションは、天上のビジョン――普遍的で時代を超越し、星空の下で共有される何か――を約束していた。しかし、実際に展開されたのは、メゾンの重力から解き放たれたコレクションだった。確かに、そこにはメゾンの参照点が数多くあった。ココ・ラガーフェルドのマスキュリンなテーラリング、ラガーフェルドのバロック調の反骨精神、そして日本の職人技や英国の柔らかさへのオマージュさえも。しかし、参照点だけではコレクションは成立しない。統一感、シルエットの論理性、そしてスタイルのクレッシェンドがなければ、残るのはただのジェスチャーの羅列――魅力的なものもあれば、未解決のものもある――に過ぎない。

ショーはコンセプトと衣装の間を揺れ動き、膨らんだテーラリングから形の崩れたニットウェア、漫画のようなトリミングのツイードから的外れな花柄まで、様々な要素が見られた。シャネルの伝統の柱である職人技さえも、優柔不断さによって鈍っていた。刺繍は埋め込まれているのではなく、ただ単に施されているように感じられた。特にアウターウェアのカットは、体を引き立てるどころか、むしろ邪魔をしているようにさえ感じられた。歴史的に女性のシルエットを解放することにこだわってきたシャネルにとって、これはスローモーションで繰り広げられる裏切りのように感じられた。

このコレクションを未完成と呼ぶのは大げさだろう。構造が確立される前に、解体されてしまったのだ。精密さ、革新性、そして永遠の規範を基盤とするブランドにとって、これは再発明ではなく、不協和音だった。アイデアの銀河が、まるで宇宙空間に散りばめられたかのようだ。 runway、それらを所定の位置に保持する軌道がありません。