エリー・サーブ 2026年春夏オートクチュール「ミロス島とマラケシュの黄金の蜃気楼」。ストーリー： RUNWAY 雑誌。 写真提供：エリー・サーブ。

エリー・サーブの2026年春夏オートクチュールコレクションは、「黄金の夏の夜 '71」を謳うプレスリリースとともに発表されましたが、真に実現するのは、1920年代のアールデコ調のエレガンスと1970年代のジェットセットのノスタルジアが融合した、魅惑的なハイブリッド。エリー・サーブを象徴する金箔の装飾の篩を通して注ぎ込まれたかのような、まさにミロス島とマラケシュの融合。シェイクではなく、ステアで混ぜ合わせ、フリンジとファーをアクセントに加えています。

1937年モダニズムの象徴であるシャイヨー劇場という壮大な舞台を背景に、サーブがショーを開催することを決めたのは偶然ではなかった。会場は戦前の黄金時代を彷彿とさせ、トーマス・ヴェロフスキーとスコアリング・オーケストラによる生演奏のスコアは、サイケデリックなストリングスとフォークロック風の華やかさで、時間をさらに歪ませた。それは、1920年代のシルエット、1930年代のパリの演劇性、1970年代の快楽主義といった、意図的な時代のコラージュだった。その結果は？「クール」と「クチュール」を同列に表現しようと試み、そしてほぼ成功したコレクションだった。

バックステージでサーブは、コレクションは「リラックス」した雰囲気にしたいと語った。オートクチュール用語で言えば、それは相対的なものだ。彼流のカジュアルは、手作業でビーズ細工やクリスタル装飾が施され、時折ファーのトリミングも見られる。しかし、どういうわけか、服は重く感じさせない。オープニングルック――ビーズ細工がちりばめられたクロップトップに黄褐色のプリントスカートを合わせたルック――は、背中が開いていて、リゾートのカバーアップのようにさりげなく肩をすくめるようなデザインだった。まるでリゾートウェアに6桁の請求書が付いていたかのような。

真の革新が感じられる瞬間もあった。クチュールウィークではアウトサイダー扱いされがちなレザーは、シフォンのように薄く剥がされ、マクラメレースのガウンに織り込まれた。チョコレート色のジレはブロンズを織り込んだようにきらめき、フリンジはシマウマの縞模様のようにひらひらと揺れた。タンクトップのシルエット――そう、サーブは来シーズンはタンクトップが主流になると言っている――は、シルクシフォン、クリスタルネット、そしてエーゲ海の色褪せた絵葉書のような色の様式化された羽根で、クチュールの技巧を凝らしていた。

アールデコ調の要素が背景に静かに揺らめき、ショーの開催地とサーブが1920年代に傾倒してきたことを示唆していた。シルバーからゴールドへとフェードアウトするメタリックカラーのグラデーションは、一部のドレスに流線型の、まるで建築物のような輝きを与えていた。また、刺繍がチュールのベースに溶け込み、まるで装飾がドレスの中央で蒸発してしまったかのようだった。巧妙で、ほとんど反逆的と言えるほどだった。

しかし、はっきりさせておきたい。これは反抗ではない。サーブはクチュールの慣習を破壊しているわけではない。イドラ近くの陽光降り注ぐテラスに腰掛け、セルジュ・ゲンズブールの歌をハミングしながら、クリスタルが光を反射するのを眺めているのだ。これは豊かさへの幻想であり、批判ではない。そして、壮大さを体現するデザイナーにとって、まさにそこが重要なのだ。

画期的かって？いや、そうではない。でも、ゴージャスな現実逃避、完璧な仕上がり、そしてスリム・アーロンズの写真が現実になったような、どこか懐かしい雰囲気？その通り。今シーズン、サーブはパスポートとプレイリスト、そしてモダンと呼ぶにふさわしいほどの気取らない雰囲気を備えたクチュールを私たちに提供してくれる。

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